Ячеистые виды бетона — стройматериал с отсутствием сопротивляемости на разрыв и сравнительно низкой прочностью, поэтому при возведении строений из блоков необходимо выбирать основание с повышенной надежностью. Зачастую, независимо от характеристик грунта, наилучшим вариантом является фундаментная плита для дома из газобетона. В нашей статье мы расскажем об особенностях использования этого материала, порядке проектирования и сооружения своими руками надежной основы под объекты из него.
У данного строительного материала есть несколько существенных достоинств: это легкость, благодаря чему снижена масса всей постройки, и низкая теплопроводность, позволяющая экономить на отоплении. В то же время газоблоки очень гигроскопичны, у них более низкая в сравнении с плотными бетонными блоками несущая способность, а также они не могут выдерживать разнонаправленные нагрузки (изгиб, растяжение). При этом строители отмечают ряд несомненных ее преимуществ:
Однако существуют определенные нюансы монтажа: необходима влагозащитная отделка снаружи, а выше 3 этажей строить не рекомендуется. При этом нужно использовать конструкционно-теплоизоляционный сорт, применяя при этом нетипичные методики укладки.
Внимание! Главное требование к основаниям домов из газобетона — неподвижность, в противном случае могут потрескаться или разрушиться стены. Для небольших построек на плотном грунте будет достаточно мелкозаглубленной ленты, но при плохих характеристиках почвы нужно что-то более прочное.
Чтобы выстроить надежный фундамент-плиту, необходимо правильно выполнить проектирование, первый этап которого — сбор данных. Затем провести расчеты для получения недостающих параметров.
Вначале рассчитывают величину общих нагрузок на грунт: суммируют вес стройматериалов, полезные (мебель, жильцы, коммуникации и т. д.), дополнительные (ветровые и снеговые). Полезные и дополнительные определяют по справочнику: первые — 150 кг/м², вторые — 180 кг/м². Подсчитывают расход стройматериалов и умножают на массу единицы объема. Когда общая сумма известна, ее умножают на коэффициент надежности и делят на площадь. Получают давление на 1 м² и сравнивают его с данными из таблицы:
Мелкий или пылеватый плотный песок
Мелкий или пылеватый песок средней плотности
Твердые и пластичные супеси
Твердые и пластичные суглинки
Глина твердая
Глина пластичная
0,35
0,25
0,5
0,35
0,5
0,25
Пример. Для дома из газоблоков площадью 48 м² выбран участок с твердой супесью, несущая способность которой 0,5 кг/см² или 500 кг/м². То есть при площади 48 м² вес здания с фундаментом может быть 24000 кг. Если вес строения из газобетона 12000 кг, то на фундамент остается тоже 12000 кг.
Параметры фундаментной плиты должны соответствовать размерам строения по проекту с добавлением по длине и ширине примерно по 10 см. Высоту выбирают, ориентируясь на усредненные данные:
Оптимальный вариант — выполнить вычисления, исходя из конкретных данных, поскольку на результат влияет масса факторов, которые необходимо учитывать.
Когда все расчеты сделаны, выполнены чертежи конструкции в соответствии с полученными размерами, приступают непосредственно к стройке. Наиболее популярный вариант фундамента монолитная плита — простая плоская, без ребер жесткости.
Перед началом работ необходимо расчистить участок, по размеру превышающий площадь основы. Убирают всю растительность, мусор, камни. При наличии заметных неровностей проводят планировку.
Следующий шаг — разметочные работы. Зная ширину и длину постройки из газобетона (+ по 10 см с каждой стороны), можно наметить контуры будущего фундамента. Сам же котлован делают шире на 70-100 см в каждую сторону, чтобы было удобно проводить последующие операции по устройству опалубки, сооружения дренажа и утепленной отмостки.
Даже под мелкозаглубленный фундамент потребуется котлован глубиной 50 см, поэтому на данном этапе целесообразно применение спецтехники. Если же грунт рыхлый или глина, то глубина может увеличиваться — нужно заменить его на более надежный. Вначале полностью снимают плодородный пласт, а дальше — толщину грунта, предусмотренную проектом. С помощью лопаты и нивелира подравнивают дно, если надо — то и стены котлована. Когда он полностью готов, устанавливают колышки по размерам основания, проверяют правильность по диагоналям — они должны быть равны.
Дренаж не позволит скапливаться воде вблизи конструкции при любых грунтовых характеристиках, но особенно он полезен, если УГВ высокий. Первый шаг — копка по контуру котлована траншей 20-30 см, которые застилают геотекстилем и укладывают трубы. Вся система сооружается с уклоном в пару градусов к точке сброса (дренажный колодец), размещенной на расстоянии до 5 м от фундамента. На этом же этапе размещают коммуникации — водопроводные и канализационные трубы укладывают в грунт и засыпают. Вывод их должен быть выше верхней границы основания см на 50 (верхушки закрывают заглушками). После этого для повышения изоляционных свойств конструкции дно котлована выстилают полосами геотекстиля с нахлестом 30-50 см.
Подушка поможет повысить устойчивость и функциональность железобетонного основания для дома из газобетона, поэтому ее сооружают строго по схеме:
Общая толщина подушки обычно не более 30 см, но параметры могут изменяться в соответствии с индивидуальными характеристиками почвы и массой постройки. При разравнивании для получения горизонтальной поверхности используют нивелир, а также специальные маяки — песчаные пирамидки с плоской вершиной, окрашенной белым для лучшей видимости.
Самодельную опалубку (самый бюджетный вариант) делают из доски 25-40 мм. Щиты устанавливают по контуру основания, скрепив их сверху брусками. Снаружи их опирают на подпорки из тех же брусков — должна получиться геометрически правильная и очень жесткая конструкция. По высоте щиты должны выступать над готовым фундаментом минимум на 10 см.
В целях предохранения гидроизоляционных материалов от повреждений на этом этапе заливают подбетонку в 5-7 см из тощего бетона (цемент М100). Полосы рулонного материала (профилированная мембрана, рубероид в 2 слоя) раскатывают по поверхности основы с перекрытием по краям минимум в 30 см (стыки промазывают битумом). По стенкам гидроизоляция должна заходить на высоту не менее толщины плиты фундамента под газобетонный дом.
Следующий уровень в «пироге» — размещение утеплителя. Для южных регионов его пропускают, но уже в средней полосе такая добавка помогает существенно сократить теплопотери и сэкономить на энергоносителях. Оптимальный вариант — экструдированный пенополистирол «Пеноплекс», устойчивый к грызунам и вредителям, влагонепроницаемый и довольно прочный. Его листы раскладывают по всей площади основания после просыхания битума. Между собой они скрепляются специальными замками. Если где-то остаются зазоры или щели, их заполняют монтажной пеной.
Для сооружения каркаса заготавливают арматуру Ø12 мм:
После закрепления армокаркаса до предполагаемой поверхности плиты должно оставаться не менее 2,5 см (внизу — 5 см).
Для получения действительно монолитного фундамента заливку стоит проводить в один прием, то есть придется заказывать готовую бетонную смесь. Марку бетона лучше выбрать с цементом М300, чтобы прочность была с запасом. Заливать его в опалубку следует слоями примерно по 5 см, каждый разравнивать и уплотнять глубинным вибратором во избежание образования пустот. Поверхность готовой плиты нужно выровнять виброрейкой или правилом и закрыть на первые сутки п/эт. Далее ориентируются на погоду — при жаре увлажняют, при низких температурах оставляют пленку, иногда утепляют. Через 7-10 суток снимают опалубку, а полная готовность наступает через месяц.
Теперь вы знаете, как провести расчеты размеров плитного фундамента для дома из газобетона и выполнить строительные работы согласно технологии своими руками. Это не самая простая конструкция, поэтому следует выполнять все рекомендации специалистов и точно следовать инструкции. Надежность плиты наиболее высокая, а значит, и дом при правильном ее сооружении будет прочным и безопасным.
