Правильно обустроенный фундамент — гарантия долговечности всего дома. Чтобы сохранить функциональность основания на как можно более длительный срок, вокруг него, на уровне почвы, создают специально оборудованную защитную полосу. Ее главные функции — отвести излишнюю влагу от фундаментной конструкции и предотвратить проседание грунта, уменьшить риск его промерзания, улучшить внешний вид строения, а также облегчить передвижение вблизи него в любую погоду. Из нашей статьи вы узнаете об устройстве отмостки вокруг дома и поэтапно — обо всех шагах ее монтажа.
Конструкционные особенности придомовой дорожки заключаются в обустройстве многослойного «пирога» из нескольких уровней: геотекстиля, «подушки», дренажа, гидроизоляции, теплоизоляционной прокладки, верхнего покрытия. Оно может быть жестким (бетон, асфальт) или мягким (плитка, галька, газон). Стандартная практика как для небольших дачных домиков, так и для массивных коттеджей — заливка бетонной дорожки с армированием (внутри устанавливают армопояс) вдоль фундамента, которая практична и долговечна.
При сооружении такой конструкции вокруг дома руководствуются нормативами СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий». Здесь изложены основные рекомендации того, какой толщины и ширины должна быть отмостка, а также ориентационные нормы по остальным параметрам:
Если на участке пучинистые грунты, рекомендуется укладка утеплителя с целью снижения риска промерзания грунта и его сезонных подвижек.
Тем, кто желает обустроить защитную полосу возле фундамента дачи, необходимо пошагово следовать инструкции.
С помощью отрезков арматуры или деревянных колышков по периметру дома выставляют контуры будущей дорожки. К ее ширине добавляют минимум 10 см — траншея должна быть с запасом, чтобы было где установить опалубку.
На глубину всех слоев конструкции выбирают почву с учетом силы ее пучинистости. Дно выравнивают, убирают, если есть камни, любые посторонние предметы. Сделать уклон на отмостке от фундамента лучше уже на данном этапе, чтобы дальше не «заморачиваться», а только его придерживаться. Дно тщательно уплотняют виброплитой или ручной трамбовкой. Боковые и нижние поверхности траншеи обрабатывают гербицидами — это снизит риск прорастания сорняков в подстилочный уровень.
Для предотвращения размывания «подушки» и устранения возможности прорастания корней, согласно технологии монтажа отмостки вокруг дома, на дно расстилают геотекстиль. Наиболее долгим сроком службы и лучшими эксплуатационными характеристиками отличаются полипропиленовые разновидности с плотностью 150-250 г/м² (спанбонд, дорнит и т. д.). Ширину выбирают, исходя из параметров защитной ленты, обычно хватает 1,5-1,6 м — нужны еще напуски на стены по 15-20 см. Длина полотна соответствует сумме сторон периметра постройки с учетом выпусков по углам.
Чтобы повысить несущую способность почвы и распределить нагрузки от вышележащих слоев, на дне траншеи укладывают ровный пласт песка в 5-10 см. Песок нужен крупнозернистый без посторонних включений. Особенно негативно на свойствах «подушки» сказывается присутствие глины, которая хорошо впитывает влагу и удерживает ее. Поэтому при устройстве подложки лучше подходят речной или карьерный предварительно промытый песок. От включений камешков избавляются его просеиванием. После разравнивания песок слегка смачивают, засыпают появившиеся углубления и трамбуют, используя виброплиту.
В качестве дренажа могут быть использованы ряд щебня или полноценная дренажная система. В первом случае по песку выстилают щебенку (фракция от 5-10 до 5-25 либо 20-40) из мрамора, гранита, серпентинита и др. Не подходит только известняковая разновидность — под действием влаги материал медленно растворяется. Щебень раскладывают толщиной в 10 см и хорошо уплотняют.
Если ГВ расположены близко или в регионе частые ливни, сооружают полноценный дренаж. По внешнему периметру траншеи делают канавку до 30 см, засыпают ее щебнем, выстилают геотекстильным полотном, на дно укладывают трубы, заворачивают края полотен и присыпают щебнем. Верхний край дренажа должен быть вровень с поверхностью «подушки». Для отвода ГВ трубы укладывают перфорированные, для ливневой канализации — целые с оборудованием дождеприемников. Трубы монтируются с уклоном в сторону дренажного колодца, который находится на расстоянии 10-15 м от фундамента дома по уровню ниже, чем дрены.
Этот этап начинают с разметки: по внешнему периметру с помощью колышков и бечевки намечают контуры дорожки вокруг постройки. Далее каждые 1,5-2 м по отмеченной линии вбивают в землю бруски, внутренняя сторона которых должна соответствовать положению бечевки (ее и колышки убирают) с учетом толщины опалубки. Доски 25-30 мм устанавливают по внешней границе будущей дорожки. Между собой их скрепляют тоже брусками, используя саморезы или гвозди. Внешние углы в месте стыков укрепляют, вбивая металлические уголки.
Чтобы избежать появления трещин в бетоне в результате возможного напитывания влагой, на дне конструкции делают гидроизоляционный слой, используя один из материалов:
При укладке рулонных материалов края полотен должны заходить на стенки фундамента и опалубки на 15-20 см, а стыки перекрываться с промазкой битумом. Помимо перечисленных гидроизоляторов, производители предлагают и другие профессиональные смеси, и растворы, стоимость которых выше, однако они проще в применении и более эффективны.
Для защиты дома от теплопотерь, предотвращения промерзания грунта и возможности его подвижек в схему «пирога» включают прокладку из материалов со свойствами теплоизоляции. Для этого используют керамзит (зерна 5-20 мм), перлитовый песок, реже — гранулированный шлак, прессованный торф, поролон, шлаковату. Материалы рассыпают толщиной 1-3 см и закрывают рулонной гидроизоляцией. Наиболее простым и эффективным вариантом, пользующимся высокой популярностью, являются теплоизоляторы последнего поколения, в том числе экструдированный пенополистирол (Пеноплекс, Технониколь). Листы укладывают, скрепляя по бокам замковым соединением, щели и просветы заливают монтажной пеной.
Поскольку бетонное покрытие имеет небольшую толщину, армируют его только сеткой (ячейка 50-150 мм, прут Ø 4-8 мм) или связанными проволокой металлическими стержнями Ø 4-16 мм. По технологии в любой железобетонной конструкции металлические элементы должны быть покрыты раствором толщиной 2,5-5 см. Поэтому армопояс создают с учетом этого требования, а устанавливают его на пластиковые фиксаторы, расположенные через 1,5-2 м по длине защитной зоны.
Протяженная бетонная конструкция даже с армированием будет испытывать большие нагрузки, поэтому ее разбивают на участки. Также такой прием облегчает процесс заливки — каждую часть можно заливать отдельно без потери прочности и придерживаться нужного уклона. Для устройства деформационных швов всю отмостку делят на секции по 1,5-2 м установкой поперечных досок (30 мм) длиной, соответствующей ширине придомовой полосы. На углах доски располагают по диагонали, а устойчивости достигают, прикрутив их к опалубке саморезами. При этом не забывают про нужный уклон. Доски предварительно пропитывают антисептиками, а верх покрывают битумом. Их можно заменить полосами утеплителя с шириной 25-30 мм или готовыми металлическими швами. Еще один вариант — доски снимают вместе с опалубкой, а образовавшиеся промежутки заполняют специальным герметиком или набухающим профилем.
Внимание! Деформационные швы рекомендуется делать не только на самой полосе вокруг дома, но и в месте ее стыка с цоколем. Если будут подвижки грунта, конструкции разной массы (фундамент и отмостка) могут оседать или подниматься с разной скоростью, и тогда в месте стыка образуются щели. Мягкое соединение может это предотвратить.
Заливать бетонную смесь рекомендуется одномоментно, однако компенсационные швы позволяют выполнять работы по частям. При желании все закончить быстро можно заказать миксер. Или подготавливать бетон самостоятельно. В этом случае понадобится бетономешалка и знание пропорций раствора. Обычно замешивают цемент, песок и щебень в соотношении 1:2:4 и в течение дня используют всю подготовленную смесь.
Раствор подают в подготовленную форму по секциям и разравнивают, придавая запланированный уклон. С учетом наклонных усадочных швов и предыдущих слоев «пирога» сделать это не очень сложно. Учитывая быструю схватываемость раствора (около 2 часов), его подготавливают небольшими порциями и после укладки уплотняют вибропогружателем. Если его нет, используют кусок арматуры — протыкают им каждые 10 см² с вращением по спирали. После уплотнения поверхность еще раз разравнивают мастерком или правилом и проверяют уклон.
Готовую конструкцию накрывают полиэтиленом и оставляют «вызревать» на 28 суток. При сухой жаркой погоде ее периодически увлажняют — первый раз спустя 8 часов, далее на протяжении 2-4 суток — каждые 4. Если идут дожди, то уход зависит от количества осадков: небольшие дождики даже приветствуются, а от сильных поверхность также защищают п/эт — не затвердевший бетон может размыть. Через 10-14 суток убирают опалубку и оформляют внешний край декоративным бордюром для повышения прочности и снижения риска растрескивания. Еще спустя 2 недели отмостка готова. Можно еще больше повысить ее эксплуатационные качества, выполнив «железнение» — нанесение на поверхность раствора из смеси песка и цемента 1:1 с добавлением известкового молочка в количестве 10% от объема сухих компонентов. Также используются и готовые смеси или раствор из цемента и жидкого стекла. Последний требует профессиональных навыков, поскольку очень быстро застывает.
При кажущейся простоте процесса устройство бетонной отмостки вокруг дома самостоятельно редко выполняется без нарушений технологии. Все ошибки можно сгруппировать в несколько категорий:
В числе других возможных нарушений могут быть отсутствие дренажа или ошибки при его устройстве, неправильные размеры (толщина, ширина и др.) защитной полосы, исключение из «пирога» утеплителя, а также использование некачественных материалов.
Мы рассказали, как правильно залить отмостку вокруг дома своими руками, из каких элементов она состоит и какие ошибки могут быть во время строительства. Предпочтительно делать ее, как и все бетонные работы, в теплое время года до начала зимы, но после усадки фундамента. Это не даст расположенному рядом грунту размываться. При сооружении следует выполнять все требования технологии — в этом случае надежная защитная полоса будет сохранять основание и все здание долгие годы.
