Как залить фундамент плиту под баню своими руками

При строительстве на участке банной постройки в первую очередь стоит позаботиться об удобном сливе и надежном основании. Хотя варианты с использованием железобетона многие считают затратными, монолитная плита фундамента под баню выигрывает в сравнении с аналогами по большинству пунктов. Ее можно строить на грунте с любой плотностью и высокой влажностью, единственное условие — место должно быть ровным. Из нашей статьи вы узнаете об устройстве таких конструкций, как сделать основные расчеты и правильно провести разметку, армирование, монтаж железобетонного монолита.

Содержание

Устройство фундаментной плиты

Плитное основание — это ровная площадка из бетона с армокаркасом внутри, имеющая заданную толщину. Простейшая схема его устройства выглядит следующим образом:

Прокладка из геотекстиля на дне котлована, не дающая проникать влаге в слои «подушки» и заиливаться песку.
«Подушка» — вначале песок, затем щебень или гравий. Каждый уровень слегка смачивают и укатывают до максимальной плотности.
Подбетонка — тонкий пласт тощего бетона (до 10 см), который максимально выравнивает поверхность (используется не всегда).
Гидроизоляция (чаще всего рубероид) полосами с перехлестом в 10 см и промазыванием краев битумной мастикой.
Листы утеплителя (экструдированного пенополистирола), ровно разложенные встык — также не обязательный уровень.
Каркас из арматуры, который в зависимости от толщины плиты может иметь 2-3 пояса, соединенных изогнутыми стальными элементами (лягушки).
Бетонный раствор, составляющий тело конструкции.

Для строительства плитного фундамента под баню потребуются значительные объемы стройматериалов (лучше заранее обсчитать и взять с запасом), а для котлована и заливки стоит привлечь технику.

Проектирование

Для создания надежного основания необходимо сделать несколько расчетов, которые помогут выбрать оптимальные размеры конструкции.

Расчет нагрузок

При вычислениях потребуются данные о размерах постройки, используемых материалах и их массе, ветровых и снеговых нагрузках. Рассчитать объем стройматериалов несложно при знании площади дома и его высоте, после чего умножить на массу единицы измерения. Каркасные строения — самые легкие, из бруса и бревна — тяжелее, самые массивные — из газобетона и кирпича. Для расчета остальных нагрузок площадь умножают на справочные величины: для ветровых и снеговых это 180 кг/м², для полезных (жильцы, мебель, предметы быта, коммуникации) — 150 м². Результат суммируют с массой стройматериалов и применяют коэффициент надежности (1,2-1,3), а затем делят на площадь объекта. Полученная цифра и есть допустимое давление на 1 м², которое сравнивают с показателем из таблицы:

Мелкий или пылеватый плотный песок

Мелкий или пылеватый песок средней плотности

Твердые и пластичные супеси

Твердые и пластичные суглинки

Глина твердая

Глина пластичная

0,35

0,25

0,5

0,35

0,5

0,25

Пример. На участке определен грунт — пластичная супесь (допустимое давление 0,5 кг/см² или 500 кг/м²). При размерах бани 6×6 (36 м²) можно ставить постройку 36×500 = 18 000 кг. Если масса самого помещения 8 т, то на фундамент остается 10 т.

Определение размеров

Длина и ширина основания будут равны размерам строения плюс как минимум 10 см, чтобы при укладке стен заданной по проекту ширины по краям всегда оставался небольшой запас. Наиболее сложно бывает определить толщину бетонной плиты под баню, поэтому часто пользуются среднестатистическими величинами:

небольшие хозпостройки и сооружения — 10-15 см;
одноэтажные строения (каркасные, брусовые) — 20-30 см;
двухэтажные объекты из дерева, одноэтажные из кирпича или силикатных блоков — 25-35 см.

Даже при небольшом уменьшении размеров для плитного фундамента можно ощутимо снизить расходы. Поэтому проектирование проводят по каждому объекту, вычисляя индивидуальные значения, которые на практике зависят от массы различных факторов.

Строительные работы

С результатами расчетов переходят непосредственно к строительству и выполняют все операции в соответствии с пошаговой инструкцией.

Подготовка участка

Подготовить площадку довольно просто — достаточно расчистить нужное место от растительности и мусора, распланировать участок для хранения материалов и пути подхода к стройке. При необходимости максимально выравнивают площадку, готовят инвентарь и оборудование, обеспечивают подачу воды и электропитания.

Разметка

Колышки и бечевку заготавливают заранее: забивают вешки, соединяют их шнуром, проверяют перпендикулярность углов. Контуры котлована должны быть больше проектных размеров фундамента на 70-100 см, поскольку потребуется место для установки опалубки, прокладки дренажа, сооружения отмостки.

Земляные работы

Глубина котлована зависит от выбранной конструкции фундамента — в среднем это 50 см. Даже при небольших размерах бани выемку грунта сделать руками проблематично. Поэтому в большинстве случаев для таких операций предусматривают привлечение спецтехники. Когда котлован готов, дно выравнивают с нивелиром, используя лопату, максимально уплотняют (если песок, слегка смачивают).

Дренажная система

Дренаж необходим для отвода воды, причем даже при плотном грунте. По периметру котлована ближе к стенам выкапывают траншею глубиной до 30 см, застилают ее геотекстилем и укладывают дренажные трубы. При этом должен быть уклон (минимальный — 2 мм на 1 м) в сторону водосборного колодца. На данном этапе также укладывают коммуникации, делая выводы на высоте, превышающей толщину конструкции, верхушки труб закрывают заглушками (также их можно проложить и позже, в «подушке»). Присыпав дрены и коммуникации песком, сверху застилают геотекстильное полотно по всей бетонной поверхности — с креплением краев степлером и «заходом» на стены.

Создание «подушки»

Невозможно сделать плитный фундамент под баню без сооружения «подушки» — гравийно-песчаной прослойки, которая делает несущую способность грунта под основанием намного больше. Ее засыпают в 2 этапа:

Песок. Крупнофракционный без примесей песчаный слой от 10 см укладывают, предварительно слегка увлажняя и трамбуя как можно плотнее — на поверхности не должно оставаться следов.
Щебень или гравий. Берут сырье фракций 15-25 мм, насыпают его высотой от 15 см, покрывают отсевом и тоже тщательно трамбуют — до приобретения поверхностью твердости.

Толщину «подушки» могут уменьшать или увеличивать — в зависимости от индивидуальных особенностей проекта. При проведении засыпки постоянно проверяют ровность каждого слоя с помощью нивелира и маяков из уплотненного песка.

Установка опалубки

Можно сбить щиты из доски 25-40 см. Их ставят по краям будущей плиты, закрепляют деревянными подпорками (брусками) снаружи, сверху скрепляют между собой — конструкция должна получиться предельно жесткой. Высоту опалубки делают больше предполагаемого верха монолитно залитого основания не менее, чем на 10 см.

Гидроизоляция

Поверх щебеночной засыпки можно залить подбетонку от 5 до 10 см толщиной. Она не только увеличивает несущую способность «подушки», но и предохраняет гидроизоляционные полотна от повреждений острыми сторонами щебня. В качестве гидроизоляции используют полимерную мембрану или рубероид в 2 слоя. Рулонные материалы раскатывают по площади фундамента с перекрытием по краям не менее 10 см и с «заходом» на опалубку по всей высоте. Стыки обрабатывают битумной мастикой.

Утепление

Ж/б плита будет одновременно полом, поэтому в целях теплосбережения ее можно сразу утеплить. По всей площади фундамента раскладывают панели утеплителя (ЭППС марки «Технониколь), имеющие специальные замки на стыках. Все щели и просветы в труднодоступных местах заполняют монтажной пеной.

Внимание! ППС укладывают только после полного высыхания битумной мастики.

Монтаж армирующего каркаса

Если толщина плиты не более 15 см, делают 1 армопояс, при превышении этого показателя — 2 решетки, разделенные «лягушками», по краям соединяют П-образными элементами. Используют арматуру 12-16 мм, связывая стержни катанкой в решетки с ячейкой 15 см. Армировать начинают с нижнего армопояса, размещая его на пластиковых фиксаторах высотой до 5 см. От краев каркаса до остальных поверхностей плиты после заливки бетона должно оставаться не менее 2,5-5 см.

Заливка и сушка

Монолитная конструкция требует правильного бетонирования — процесс должен быть выполнен одномоментно за одну смену. Поэтому лучше всего для заливки фундаментной плиты под баню заказать миксер. Каждый слой раствора в 10-15 см уплотняют, используя ручной вибропогружатель или штыковую лопату — это гарантирует отсутствие пустот в бетонной толще. Когда залит весь раствор, поверхность разравнивают правилом, покрывают п/эт пленкой и оставляют для набора прочности. Периодически при жаркой погоде конструкцию увлажняют, предохраняя от пересыхания и растрескивания. Спустя 10-12 дней убирают опалубку, а для полного созревания бетона ждут еще 18-20 суток.

Видео описание

Заключение

Мы рассказали, как правильно залить плиту под баню своими руками и теперь вы можете оценить свои силы и возможности. Процесс требует внимательного отношения к мелочам, огромных трудозатрат и строгого соблюдения технологии. При большом желании и наличии свободного времени можно попробовать возвести такое сооружение самостоятельно. Если строительные навыки отсутствуют, намного надежнее и безопаснее воспользоваться специализированной помощью, чтобы получить прочное основание, на котором постройка будет стоять не один десяток лет.