Как залить ленточный фундамент под баню своими руками

При строительстве как небольших частных построек, так и жилых домов чаще всего традиционный выбор владельца — мелкозаглубленное основание в виде ленты из железобетона. Такой вариант имеет несколько существенных достоинств: прочность и долговечность, способность выдерживать большие нагрузки, возможность использования под строения из различных материалов. Из нашей статьи вы узнаете, как правильно заливать ленточный фундамент под баню, об особенностях его устройства и проектирования, об этапах выполнения строительных работ.

Содержание

Устройство

Под МЗЛФ понимают бетонную конструкцию в форме ленты с поперечным прямоугольным сечением, которая погружена в грунт приблизительно на 50 см и выступает над ним примерно на такую же высоту (иногда меньше). По технологии возведение обязательно под стенами периметра (ширина должна быть немного больше их) и под несущими перегородками (как предусматривает проект). Схема сооружения несложная:

копают траншею, немного превосходящую по ширине проектный размер;
на дно засыпают песчано-гравийную «подушку»;
покрывают полотнами геотекстиля;
ставят по краям опалубочные щиты;
внутри них вяжут из арматуры каркас;
делают одномоментную заливку бетоном.

Это наиболее прочный и популярный вариант ленточного фундамента — монолитный. Есть и другие виды со своими плюсами и минусами: например, сборный — из блоков, строится быстрее, но нагрузки выдерживает меньшие.

Проектирование

Перед началом строительства стоит провести геологическое исследование грунта: узнать тип почвы, ее структуру, расположение грунтовых вод, уровень промерзания. Данные можно получить самостоятельно, если выкопать яму глубиной до 2 м. Альтернативный способ — узнать информацию у строящихся соседей. Когда нужные сведения получены, необходимо определить параметры конструкции, которые будут соответствовать проекту бани (деревянного или бревенчатого сруба, газобетонного строения).

Расчет нагрузок

Для определения общей нагрузки на почву нужно располагать несколькими данными:

размеры бани;
масса стройматериалов;
ветровые, снеговые, полезные (мебель, оборудование, люди) нагрузки (определяются по справочнику).

Когда известна величина общих нагрузок, ее делят на площадь основания бани в см² и получают реальное давление на единицу площади. Смотрят по таблице расчетное значение для данного типа почвы: если реальная цифра меньше или равна табличной, то все в порядке.

Глинистый

Глинистый с гравием

С песком крупной фракции

С песком средней фракции

С речным песком мелкой фракции

Суглинистый

Глина

Насыпной утрамбованный

4.5

4.0

6.0

5.0

4.0

3.5

6.0

1.5

Если больше, придется увеличивать толщину ленточного фундамента или уменьшать массу бани.

Определение размеров

Расчет основных параметров ленты проводят, опираясь на уже известные данные:

Высота. Это сумма высоты цоколя (40-50 см в среднем) и глубины заложения. Для определения последней нужно знать точку промерзания для данного региона: если она расположена на глубине до 2 м, основание заглубляют (по СНиП) на 50 см, при промерзании в 2-3 м — на 75 см, более 3 м — на 1 м.
Ширина. Это определяющий несущую способность показатель, поэтому при строительстве домов его рассчитывают для каждого проекта. При возведении вспомогательных построек можно ориентироваться на усредненные показатели: под брусовые или газобетонные бани — 30-40 см. Ширина увеличивается с уменьшением несущей способности грунта, но всегда на 10 см больше толщины стен.
Длина. Ее рассчитывают, опираясь на данные о размерах постройки и протяженность внутренних перегородок.

При расчетах количества стройматериалов не забывают об основаниях под печь, бак для воды — они будут стоять отдельно от основной конструкции.

Строительные работы

При возведении фундамента ленты под баню все работы выполняют в соответствии с технологическими предписаниями.

Подготовка участка

С площадки под строительство убирают всю растительность, освобождают от мусора и камней. Размер должен быть больше проектной величины ленточного основания — понадобится место для стройматериалов, инвентаря, оборудования.

Разметка

В соответствии с проектными чертежами размечают линии фундамента: начинают с угловой точки, далее по периметру и внутри контура (перегородки). После окончания разметки проверяют прямоугольность углов диагоналями. Намечают место расположения печки. Отмерив ширину фундамента, выставляют вторую линию траншеи.

Земляные работы

Копают траншею на заданную проектом глубину, при этом проверяя ровность вертикалей. Когда нужная глубина достигнута, выверяют горизонтальность дна. Если почва песчаная, при копке сразу ставят по сторонам временные подпорки против осыпания (для глины не понадобятся).

Дренажная система

Чтобы построить дренаж:

по внешнему краю траншеи делают канавки (глубина 30 см), которые засыпают щебенкой;
дно канавок выстилают геотекстилем и укладывают на него трубы с уклоном от сливного отверстия к дренажному колодцу;
после прокладки всех дренов заворачивают края геотекстиля и присыпают сверху щебнем.

Для слива на дистанции 10-15 м от бани и глубине, превышающей расположение труб, обустраивают дренажный колодец (почти всегда это ж/б кольцо).

Создание «подушки»

Выровненное дно максимально уплотняют трамбовкой, закрывают геотекстилем и делают «подушку»: слой крупнозернистого песка в 10-15 см. Чем ниже плотность почвы, тем толще должна быть «подушка». Песок засыпают слоями по 5 см, каждый уровень слегка смачивают и трамбуют. Для легких достаточно только песчаной подложки. Если постройка тяжелая, сверху добавляют слой щебня 15-20 см толщиной, который для прочности присыпают отсевом и также уплотняют.

Установка опалубки

Самая бюджетный вариант — из доски 25 мм, которую сбивают в щиты (могут быть еще пластиковые многоразовые). Когда они готовы:

снаружи устанавливают подпорки, чтобы сооружение выдержало бетон;
верхние углы щитов также скрепляют брусками, иногда для выдерживания размеров ими соединяют два верхних края щитов с разных сторон.

Высота установленной опалубки должна быть на 5-10 см выше запланированной высоты цоколя.

Гидроизоляция

Готовую конструкцию внутри застилают рулонной гидроизоляцией (Технониколь). Каждая полоса перекрывает край предыдущей на 10-15 см (стыки покрывают битумом). По бокам изолирующий материал должен заходить на щиты на 20 см минимум. Такая предосторожность не позволит вытечь цементному молочку из залитого бетона и не даст ему растрескаться. Снаружи ленточный фундамент также будет защищен от проникновения влаги.

Утепление

На гидроизоляции раскладывают плиты пеноплекса, предварительно обрезав их до нужного размера, и соединяют края замковым соединением. Большие зазоры и по краям заливают монтажной пеной. Вертикальное утепление делают чаще по наружной стене, чтобы создать бетону дополнительный защитный слой от непогоды. Листы укладывают либо перед заливкой (также гидроизоляция снаружи и изнутри), либо уже на готовый фундамент.

Монтаж армирующего каркаса

Армирование выполняют в следующем порядке:

в качестве продольных используют рифленые пруты диаметром 12 мм, для их скрепления — прямоугольные хомуты из арматуры Ø8 мм, сооружают каркас по всей длине ленточного фундамента;
вязку хомутов при помощи катанки выполняют через каждые 60 см на 4 продольных прута;
снизу и по сторонам используют на равном расстоянии (примерно через 30-40 см) пластиковые фиксаторы, до поверхности конструкции со всех сторон должен быть отступ 2,5-5 см.

На этой же стадии выполняют обустройство коммуникаций — помещают их внутрь каркаса с выводом выше верхней границы основания на 40-50 см. Верх труб закрывают заглушками, чтобы туда не попал мусор.

Заливка и сушка

При самостоятельной подготовке бетона соблюдают пропорции 1:2:4 (цемент, песок, щебенка), марку цемента лучше взять М300. Если основание под баню монолитное, стоит заказать миксер, чтобы не допускать больших перерывов в работе. Бетон подают порциями (слои 5-10 см) и сразу разравнивают, уплотняют, используя глубинный вибратор или штыкование. После набора нужной высоты поверхность ленты выравнивают правилом и покрывают пленкой минимум на сутки. Если погода прохладная, п/эт снимают и конструкцию оставляют сохнуть. При жаре ее проливают первый раз через 8-10 часов, потом — через 4 (чтобы бетон не потрескался). По прошествии 7-10 суток убирают опалубку, а по бокам и сверху обрабатывают жидкой или рулонной гидроизоляцией. К дальнейшей стройке можно приступать через 4 недели.

Видео описание

Заключение

Фундаментная лента — самый популярный тип конструкции, использующийся в частном строительстве повсеместно. Его востребованность основана на очевидных плюсах технологии: надежности, прочности, экономичности, универсальности. Теперь вы знаете, как сделать ленточный фундамент под баню своими руками. При наличии даже минимальных строительных навыков и свободного времени достаточно строго выполнять технологические требования и точно следовать пошаговой инструкции.