Как залить ленточный фундамент под гараж своими руками

При возведении гаражных построек на участке большинство хозяев отдают предпочтение монолитному основанию в виде железобетонной ленты. Ее особенности позволяют использовать любые материалы для строительства стен (пеноблок, газобетон, кирпич) и при желании предоставляют возможность сделать подвальное помещение. Из нашей статьи вы узнаете об устройстве такой конструкции, а также — как правильно залить ленточный фундамент под гараж: с поэтапным выполнением проектирования и строительных работ.

Содержание

Устройство

Ленточное основание — это узкая (немного шире стен) конструкция по периметру постройки и под ее несущими стенами, в сечении имеющая прямоугольную форму. Различают мелкозаглубленные (на глубину 50-70 см) и заглубленные (ниже уровня промерзания грунта) фундаменты. Также они могут быть монолитными и сборными (из готовых фундаментных блоков). В устройстве таких конструкций присутствуют несколько последовательно выполненных уровней:

Узкая (по ширине ленты) траншея на заданной глубине и утрамбованным дном.
Полотна геотекстиля с перекрытием краев.
Песчано-гравийная «подушка» с послойным уплотнением.
Гидроизоляционный слой, при повышенной массе объекта — еще подбетонка.
Установленные вертикально опалубочные щиты.
Каркас из железной арматуры и залитый одномоментно бетон (для монолита) либо сооруженная из блоков, кирпича, бутобетона лента.

При строительстве гаража, независимо от используемого стенового материала (деревянный, газобетонный, кирпичный), чаще всего выбирают монолитный МЗЛФ (мелкозаглубленный ленточный фундамент) — если позволяют особенности грунта.

Проектирование

Перед разработкой проекта следует изучить грунт на участке: узнать его характеристики, структуру, уровень промерзания, расположение ГВ. Самую точную информацию дает геологическое исследование. Более бюджетные альтернативы — узнать данные на стройке по соседству или выкопать самому несколько ям до 2 м. Приблизительные сведения можно узнать из справочников.

Расчет нагрузок

Чтобы верно рассчитать давление на почву, необходимо знать:

Габариты гаража.
Общий вес всех строительных материалов.
Величину дополнительных (ветровые, снеговые — см. в справочнике) и полезных (вес людей, мебели, техники, коммуникаций) нагрузок.

Для расчета реальной несущей способности почвы суммируют все типы нагрузок (материалы, полезные, дополнительные) и полученную сумму делят на площадь основания гаража в см². Грунт подходит для строительства, если полученный результат меньше или хотя бы равен значению в таблице.

Глинистый

Глинистый с гравием

С песком крупной фракции

С песком средней фракции

С речным песком мелкой фракции

Суглинистый

Глина

Насыпной утрамбованный

4.5

4.0

6.0

5.0

4.0

3.5

6.0

1.5

Превышение реального показателя над табличным говорит о том, что следует выбрать более легкий строительный материал (например, газоблок вместо кирпича), либо увеличить ширину фундамента, что позволит снизить давление на единицу площади почвы.

Определение размеров

Чтобы правильно залить ленту под гараж, необходимо предварительно рассчитать ее размеры:

Высота. Складывается из 2 величин: высоты цоколя (40-50 см) и глубины заложения. Степень заглубления зависит от расположения точки замерзания почвы: если она находится не глубже 2 м, достаточно (по СНиП) глубины 50 см. Если промерзание в 2-3 м, делают заглубление 75 см, более 3 м — заглубляют на 1 м.
Ширина. Этот показатель наиболее важен, поскольку напрямую влияет на несущую способность основания. Его толщину делают в 30-40 см для хозпостроек (в т. ч. гаражей) из газобетона, пенобетона или каркасных. Чем более слабый грунт, тем оно шире, но всегда на 10 см толще, чем стены строения.
Длина. Если внутри гаражного помещения нет никаких перегородок, то длина конструкции равна размеру его периметра.

Основываясь на результатах расчетов, делают подробный чертеж ленточного фундамента с указанием точных размеров.

Строительные работы

При проведении всех этапов стройки строго следуют пошаговой инструкции, предусмотренной технологией.

Подготовка участка

Расчищают место под стройку — убирают крупную и мелкую растительность, ветки, камни, мусор. Габариты площадки соответствуют периметру гаража плюс расширение до 1 м в каждую сторону — здесь будут размещаться инструменты и материалы.

Разметка

Точно следуя схемам проекта, выполняют разметку контуров периметра — проводят базовую линию параллельно границе участка, отмечают базовый угол, намечают остальные стороны, проверяют перпендикулярность с помощью диагоналей. Вторую линию траншеи размечают, отмерив внутрь от внешнего периметра ширину ленты.

Земляные работы

По отмеченным контурам копают траншею, ориентируясь на заданную проектом глубину. Уровнем и нивелиром выверяют вертикальность и горизонтальность линий, все неровности сразу исправляют. Если почва рыхлая (песок, торф, супесь), по стенам ставят временные подпорки.

Дренажная система

Дренаж обустраивают в любом случае, даже если ГВ глубоко — это предотвратит высокую влажность вблизи фундамента и сделает его долговечнее. Для этого:

Делают по внешней стороне траншеи небольшие (до 30 см) канавки и засыпают их дно щебнем.
Выстилают канавки геотекстилем и прокладывают по ним систему дренов с уклоном в сторону дренажного колодца.
Заворачивают края геотекстильного полотна на трубы и сверху присыпают еще одним слоем щебенки.

Примерно в 10-15 м от гаража закапывают в землю ж/б кольцо — это дренажный колодец. Он должен находиться по глубине ниже, чем расположен дренаж.

Создание «подушки»

По дну траншеи проходят трамбовкой, стараясь достигнуть максимальной плотности, и расстилают геотекстиль. Далее ровным слоем (10-15 см) засыпают крупнозернистый песок — рядами по 5 см со смачиванием и трамбовкой каждого. Толщина зависит от плотности почвы — для менее плотной понадобится «подушка» толще. При высокой массе строения к песку добавляют еще гравий или щебень, который также укладывают слоями, трамбуя. Для повышения плотности поверх высыпают щебеночный отсев и тоже утрамбовывают.

Установка опалубки

Из доски 25 мм сбивают щиты, превышающие по ширине высоту основания на 10-15 см. Устанавливают их по бокам траншеи ровной стороной внутрь. Края скрепляют брусками, чтобы они не разошлись после заливки бетона. Снаружи опалубку укрепляют временными упорами для прочности.

Гидроизоляция

Для предохранения конструкции от излишней влаги опалубку внутри выстилают полотнами гидроизоляции. Стыки с перекрытием полотен на 10-15 см промазывают битумной мастикой. С боков края нужно завернуть на стены, чтобы образовался бортик высотой минимально 20 см. Это предотвратит вытекание цементного молочка из раствора, что может спровоцировать растрескивание ленточного фундамента.

Утепление

Листы экструдированного пенополистирола обрезают в размер и раскладывают по дну. Края их скрепляют при помощи замкового соединения, а стыки и щели заливают монтажной пеной. Утепление по стенам делают чаще на уже готовом основании по наружной стенке, закрепляя плиты поверх гидроизолирующего слоя.

Монтаж армирующего каркаса

Для армирования:

Выбирают металлические рифленые пруты Ø 12 мм в количестве 4 штук и располагают их вдоль ленты.
Скрепляют их хомутами из арматуры Ø 8 мм через каждые 60 см, образуя прямоугольную в сечении конструкцию.
Устанавливают армокаркас на заранее расположенные по всей площади траншеи пластиковые фиксаторы (каждые 40 см).
Армируют конструкцию так, чтобы по бокам, сверху, снизу металл после заливки был покрыт бетонным раствором не менее чем на 2,5-5 см.

На этом этапе прокладывают коммуникации: их размещают внутри каркаса и выводят сверху на минимальную высоту 40-50 см над поверхностью фундамента.

Заливка и сушка

При строительстве своими руками замешивание бетона выполняют со строгим соблюдением пропорций: на 1 часть цемента берут 2 песка и 4 щебня. Для получения марки бетона высокой прочности стоит выбрать цемент М300. Однако для монолитной конструкции, которую рекомендуется заливать одномоментно, проще заказать миксер. Раствор подают в опалубку небольшими порциями, слои по 5-10 см разравнивают и уплотняют вибратором либо лопатой. После заливки всего раствора разглаживают поверхность с помощью правила, придавая ему максимально ровный вид. Накрывают полиэтиленом и при прохладной погоде убирают через сутки. Если стоит жара, дополнительно увлажняют поверхность: сначала через 8-10 часов, потом каждые 4 часа. Опалубку снимают спустя 7-10 дней и обмазывают наружную поверхность жидкой гидроизоляцией. Достаточную прочность бетон набирает спустя 28 дней — только тогда можно продолжать строительство.

Видео описание

Заключение

При подходящих характеристиках грунта монолитная бетонная лента — наиболее популярный вариант основания, предпочитаемый частными владельцами при самостоятельном возведении построек. Теперь вы знаете, как правильно сделать ленточный фундамент под гараж и даже при минимальных строительных навыках сможете провести работы своими руками. Достаточно строго придерживаться технологических рекомендаций и последовательно выполнять пункты пошаговой инструкции.