Как залить плиту под гараж своими руками – пошаговая инструкция

Долговременность эксплуатации любой постройки зависит от надежности ее основания. Плитная конструкция — одна из самых прочных среди возможных вариантов. Она способна выдержать повышенные нагрузки, что немаловажно при строительстве помещений для хранения автомобиля. В нашей статье мы расскажем об ее устройстве, этапах проектирования и строительных работ, а также объясним, как сделать фундаментную плиту под гараж своими руками.

Содержание

Устройство

Данный вид основания относится к типу «плавающих» — при возможных подвижках грунта во время сезонных деформаций оно смещается полностью вместе с почвой, не нанося ущерб самому строению. Даже морозное пучение не способно нанести ему вред — железобетонный монолит достаточно прочный, чтобы противостоять изменениям высоты грунта при перепадах температур. Устройство плитного фундамента под гараж выполняют строго по технологии, предполагающей наличие следующих уровней в «пироге»:

Утрамбованное дно заранее подготовленного котлована.
Слой геотекстиля, необходимый для сохранения структуры «подушки» и защиты от ее заиливания.
Сама подушка: вначале песок, затем щебень или гравий. Они засыпаются отдельно с небольшим увлажнением или могут быть использованы в виде ПГС (песчано-гравийной смеси).
Бетонная подготовка (подбетонка) — слой тощего бетона в 5-10 см, который заливают для выравнивания поверхности под саму плиту. Применяется не всегда, а в случае пониженной прочности грунта, для защиты от грунтовых вод.
Гидроизоляционная прослойка, выполняемая из полимер-битумных материалов, чьи полосы расстилают с нахлестом по краями в 2 слоя для прочности.
Утеплитель (самый востребованный — экструдированный пенополистирол). Эта прослойка также не входит в основную схему, используется по желанию владельца.
Армокаркас — 2-3 уровня армирующих решеток, соединенных «лягушками» по вертикали. Если толщина плиты небольшая (до 15 см), армопояс может быть один (1 сетка из арматуры).
Железобетонный монолит, залитый одномоментно.

В эту схему могут вноситься изменения в виде дополнительных прослоек геотекстиля при создании «подушки», что помогает сделать ее более прочной.

Проектирование

При разработке проекта определяют основные размеры конструкции, а также необходимую несущую способность самого объекта и почвы на месте стройки.

Расчет нагрузок

Чтобы рассчитать параметры плитного фундамента, необходимо знать предельно допустимую нагрузку на единицу площади грунта. Вначале суммируют все веса стройматериалов, произведение средних нагрузочные значений (полезные 150 кг/м², ветровые и снеговые 180 кг/м²) и площади строения. Применяют коэффициент надежности (1,2-1,3) и делят на несущую способность почвы — это давление на 1 м². Полученную цифру сравнивают с табличным значением:

Песок плотный (мелкий или пылеватый)

Песок средней плотности (мелкий или пылеватый)

Супеси (твердые, пластичные)

Суглинки (твердые, пластичные)

Глина твердая

Глина пластичная

0,35

0,25

0,5

0,35

0,5

0,25

Пример. Для строительства гаража из газоблоков выбран участок с грунтом твердая глина (несущая способность 0,5 кг/см² или 500 кг/м²). Если гаражная постройка будет иметь параметры 4×6 (24 м²), то допустимая нагрузка на участок земли составит 24×500=12000 кг. При массе самого строения 6000 кг на фундамент остается еще 6000 кг. Если это железный гараж или из сэндвич-панелей, то нагрузка на почву будет меньше. То есть можно поставить более крупное металлическое либо каркасное хранилище для машины или строить на почве с минимальной несущей способностью.

Определение размеров

Основные параметры (длину и ширину) плитного основания делают примерно на 10 см больше, чем размеры постройки. Это нужно для того, чтобы оставался небольшой запас после возведения стен нужной толщины. Самой сложной для расчета является толщина плиты фундамента под гараж из газобетона или пеноблоков. Ориентируются на средние показатели для аналогичных строений:

Хозяйственные строения, небольшие садовые сооружения — 10-15 см.
Одноэтажные каркасники, брусовые срубы — 20-30 см.
Объекты в 2 этажа из кирпича, газоблоков, бруса — 25-35 см.

Уменьшение толщины монолитной плиты даже на 1 см может дать значительную экономию средств. Вычислить оптимальный показатель (надежность без перерасхода) можно только при профессиональном проектировании с учетом индивидуальных факторов влияния.

Строительные работы

Создание надежной конструкции — технологичный процесс, требующий точного соблюдения нормативов и выполнения пошаговой инструкции.

Подготовка участка

Строительную площадку очищают от растительности, мусора, старых корневищ, при необходимости проводят планировку — плита требует ровной поверхности. Площадь должна быть больше размеров основания, чтобы было место для складирования стройматериалов и оборудования. Также расчищают подъездные пути, обеспечивают доступ воды и электричества.

Разметка

На полученной площадке намечают колышками контур котлована. Его размеры в сравнении с плитным фундаментом расширяют на 0,7-1 м. Такая мера предусматривается, чтобы осталось пространство для следующих строительных процессов — сооружение дренажной системы, размещение опалубки, устройство утепленной отмостки.

Земляные работы

Роют котлован с привлечением техники, поскольку объем получается немаленький. Глубина зависит от толщины бетона плиты под гараж: если это строение из газосиликата, то заглубление составит минимум 40 см, для более легких построек может быть меньше. Дно выравнивают, используя нивелир, лопатой. Намечают контуры самого фундамента — с учетом расширения на 10 см.

Дренажная система

Правильно обустроенный дренаж поможет не только предотвратить скапливание влаги от осадков вблизи бетона, но и избежать переувлажнения при близком расположении ГВ. Вдоль стенок котлована копают неглубокие траншеи (до 30 см), в них укладывают полотно геотекстиля, дренажные трубы, закрывают краями полотнищ и засыпают щебнем. При этом должен быть уклон (2 мм на 1 м дренов) в сторону стока. Иногда вместе с ними укладывают коммуникации с выводом на высоту больше верхней границы плиты. Или проводят эти работы позже, при обустройстве «подушки». Когда дренаж готов, дно котлована выстилают геотекстилем, чтобы предотвратить заиливание следующего (песчаного) слоя.

Создание «подушки»

Технология заливки бетонной плиты под гараж предусматривает сооружение «подушки» — замену природного грунта отсыпкой, повышающей способность почвы к несению нагрузок. В зависимости от массы постройки может быть:

Песчаной (для легких объектов). Слой имеет толщину 10-15 см. Для него используют песок средней и крупной фракции, который рассыпают и раскатывают слоями по 5 см, слегка смачивая каждый и тщательно трамбуя.
Песчано-щебеночной (для средних и массивных строений). Поверх песка насыпают щебневый слой от 15 см. Для этого берут сырье (щебенка, гравий) фракции 15-25 мм, выравнивают поверхность, используя нивелир, насыпают сверху отсев для уплотнения и тоже проходят виброплитой.

Параметры каждой прослойки могут быть изменены, если это предусмотрено по проекту (например, при плотном грунте на участке толщина может быть меньше).

Установка опалубки

Из доски 25-40 см сбивают щиты высотой, превышающей фундамент на 10 см. Их ставят по сторонам котлована, скрепив между собой брусками (чтобы не расходились края), подпирают наружными стойками. Чем жестче получится опалубка, тем лучше. Углы и стороны сооружения должны быть прямыми.

Гидроизоляция

Если частицы щебневого слоя «подушки» имеют острые края или постройка с повышенной массой, заливают подбетонку (тощий бетон в 5-10 см). Он помогает лучше выровнять поверхность и повысить несущую способность будущего основания.

Следующий этап создания фундамента монолитная плита под гараж — укладка гидроизоляции (полимерная мембрана, рубероид). Полотна раскатывают по всей длине, захватывая торцы, с перехлестом по краям 20-30 см. Стыки герметизируют с помощью битума.

Утепление

Как правило, фундаментная плита служит одновременно и полом в помещении, поэтому его целесообразно сразу утеплять. Для этого используют наиболее эффективный утеплитель — ЭППС (самая востребованная марка «Пеноплекс»). Он устойчив к влажности, не повреждается грызунами и плесенью, долговечен, имеет превосходные характеристики теплоизоляции. При утеплении (после полного высыхания битума) листы раскладывают встык, скрепляя специальными замками и запенивая недоступные места и просветы.

Монтаж армирующего каркаса

Для усиления конструкции проводят ее армирование — при толщине плиты не более 30 см достаточно каркаса из 2 рядов стальных решеток, разделенных по вертикали «лягушками». Для решеток (ячейка 15-20 см) выбирают рифленые стержни диаметром 12-16 мм, которые связывают катанкой. «Лягушки» устанавливают каждые 30-40 см по вертикали и горизонтали. Армокаркас размещают на равномерно расставленных пластиковых фиксаторах, по краям и сверху обеспечивают покрытие арматуры бетоном в 2,5-5 см.

Заливка и сушка

Если вы не знаете, какой марки бетон использовать для заливки, выбирайте его с запасом прочности — такой раствор будет из цемента от М300 и выше (при соблюдении пропорций). Фундамент рекомендуется заливать за один раз. Лучше всего заказать миксер — для скорости распределения с последующим уплотнением, которое выполняют виброплитой или штыкованием. После заливки поверхность конструкции разравнивают при помощи правила или специальной рейки, накрывают полиэтиленом и оставляют на месяц для набора прочности.

Видео описание

Заключение

Теперь вы знаете, как правильно залить плиту под гараж своими руками и при наличии навыков сможете выполнить все этапы монтажа. Плитный монолит является оптимальным вариантом для строительства на участках с высоким УГВ или со слабым грунтом. В некоторых случаях это единственно возможное решение. Главное — рассчитать все правильно: начиная с глубины котлована и заканчивая размерами армокаркаса, высотой конструкции. Второстепенных этапов при возведении такого фундамента просто нет — каждый элемент и процесс важен для достижения его надежности и долговечности.