Какой лучше фундамент под теплицу из поликарбоната

Выращивание рассады и теплолюбивых культур требует сооружения укрытия, и многие используют самый дешевый вариант крытого огорода — парник из п/эт пленки. Ее нужно обновлять ежегодно, но более основательные хозяева предпочитают использовать стеклянное или поликарбонатное покрытие. В этом случае для постройки потребуется надежное основание. И сегодня мы расскажем, какой фундамент нужен под теплицу, выясним плюсы и минусы каждого варианта, а также обсудим особенности оптимального выбора.

Содержание

Нужен ли фундамент

Стандартная конструкция — это каркас с закрепленным на нем укрывным материалом. Устойчивое основание — дополнительный фактор стабильности сооружения, позволяющий сопротивляться даже самым сильным ветрам. Кроме этого, у него масса других функций:

удерживать внутри теплый воздух, не давать проникать холодному (в т. ч. при заморозках);
препятствовать проникновению внутрь семенам сорняков;
увеличивать высоту сооружения и тем самым повышать объем защищенного пространства;
затруднять доступ грызунам и вредителям (медведке, кротам, муравьям и т. д.);
защищать каркас от повышенной влажности и других неблагоприятных факторов, сокращающих срок службы;
усиливать устойчивость конструкции на нестабильных и подвижных грунтах, где без прочного фундамента может произойти опрокидывание теплицы, перекос каркаса и нарушение целостности всей системы.

Дополнительным доводом в пользу необходимости установки основания является большой вес стеклянных парников. Без правильного подбора материала для опоры такая постройка прослужит недолго, и все затраты окажутся напрасными.

Виды фундаментов под теплицу

Рассмотрим основные разновидности фундаментных конструкций для тепличных строений, их главные плюсы и минусы, а также разберемся в основах строительного процесса.

Из бруса

Это самый простой и недорогой способ обустроить фундамент своими руками. Брус сечением 80×80 или 100×100 мм предварительно пропитывают антисептиками (защита от гниения) и сколачивают раму по габаритам теплицы. Угловые соединения делают в «полдерева» или «в лапу», дополнительно укрепляют металлическими скобами. На выровненную и утрамбованную площадку помещают раму и по углам устанавливают крепеж: забивают в почву отрезки арматуры, к которым прикручивают основание. Присыпают по периметру сухим песком или родным грунтом, чтобы исключить проникновение холодного воздуха внутрь.

Такой фундамент экологичен, легко переносится на другое место, а при необходимости — ремонтируется или заменяется без ощутимых затрат. Однако даже при обработке древесина будет портиться, в ней могут завестись вредители, а для массивных сооружения (массой более 100 кг) данное решение не подходит.

Из кирпича

Если использовать кирпич или блоки, конструкция получится долговечная и при грамотном монтаже прослужит до 50 лет. Для ее возведения копают траншею на глубину не менее трети высоты парника (ширина зависит от размеров постройки и предполагаемых нагрузок). На дно засыпают песчано-гравийную подушку, которую тщательно выравнивают по нивелиру и хорошенько трамбуют. Заливают слой подбетонки (тощий бетон), и когда он застынет, кладут кирпичи со смещением в рядах на половину или треть длины. В кладке с затвердевшим бетоном (3-4 недели) сверлят отверстия, садят в них на раствор анкера и после застывания приступают к монтажу тепличного укрытия.

Кроме долговечности и высокой прочности, такое основание выглядит более декоративным и может быть использовано даже под сооружения с большим весом (например, из стекла). Но придется вложить больше средств и затратить значительные объемы времени и труда, а перенести будет невозможно. Да и конструкция подойдет лишь для участков с низкой влажностью и плотной почвой, но и в этом случае потребуется гидроизоляция — кирпич гигроскопичен и будет быстрее разрушаться под действием влаги.

Свайно-винтовой

Из всех разновидностей фундамента под теплицу этот предлагает оптимальное сочетание «цена-качество». Закрутить сваи можно при небольших размерах парника и самостоятельно, силами 2-х человек или сваекрутом: поставить наконечник в приямок, продеть рычаг в монтажное отверстие и вращать по кругу до достижения твердого грунта ниже точки промерзания. Это условие обязательно, иначе при заморозках сваи выдавит морозным пучением. После установки всех опор их срезают в единый горизонтальный уровень, засыпают внутрь стволов ЦПС, приваривают оголовки. После этого крепят к основанию каркас.

Свайный фундамент имеет несколько весомых плюсов: долговечность до 100 лет (если столбы заводские), возможность монтажа на различных типах грунта круглый год, небольшая стоимость, установка на неровных участках, скорость выполнения работ — 1 день. Единственное ограничение для такого решения — оно неприменимо для скальных грунтов.

Столбчатый

Этот вариант относится к типу неразборных и недорогих. Здесь также потребуются кирпичи (пеноблоки, газоблоки) и бетон для их скрепления. По углам теплицы (в больших еще и по периметру) в вырытые на небольшую глубину ямы (до 50 см) укладывают слой песка и щебня с послойным трамбованием. Сооружают кирпичные или блочные опоры (иногда из бетона в опалубке) на высоту чуть выше грунта (или по нему). После твердения бетона ставят на них ростверк из бруса или металлопроката, а к нему крепят тепличный каркас.

Главный плюс такого основания — простота и скорость строительства, низкий уровень затрат, прочность и устойчивость. Однако он будет статичным лишь на грунтах с хорошей плотностью, потребуется делать гидроизоляцию, закрывать просвет между ростверком и поверхностью земли досками, рубероидом, металлическими листами.

Из бетона

Бетонные фундаменты бывают ленточные или плитные. Для частной теплицы выбирают ленточные, как менее затратные не только финансово, но и в плане трудоемкости. Если предполагается возведение круглогодичного сооружения, то ленту заглубляют ниже уровня промерзания. Для сезонного использования достаточно глубины заложения 40-70 см (чем плотнее почва, тем меньше). Алгоритм строительства такой же, как у кирпичной конструкции, только вместо блоков устанавливают опалубку, в нее помещают армокаркас и делают заливку бетоном. Высота цоколя ленты зависит от предпочтений владельца, иногда надземную часть выкладывают тем же кирпичом.

Преимуществами такого решения являются надежность и прочность, срок службы до нескольких десятков лет, полная изоляция от внешней среды (сохраняет тепло, не пропускает вредителей). Но есть и минусы: финансовые и трудовые затраты выше, чем для бруса или свай, долго придется ждать твердения раствора, а при строительстве одно из необходимых условий — строгое соблюдение технологии (гидроизоляция, изготовление каркаса, точная выдержка размеров и пр.).

Из ПВХ бруса

Это изделия из пластика различной длины (до 2,4 м), квадратные, в сечении размером от 70 до 120 мм. Внутри пластиковый брус полый, имеет толстые стенки и 2 проходящие по центру перегородки (ребра жесткости), расположенные перпендикулярно друг другу. Такая конструкция увеличивает несущую способность — изделие выдерживает вес легкового автомобиля. Брус пилится обычной ножовкой по металлу, очень легкий, поэтому самостоятельный монтаж не составит труда. Он не трескается, не боится влаги, имеет идеально правильные размеры (немаловажно при строительстве) и красивый внешний вид. И последнее — стоимость ПВХ-изделия одна из самых доступных. Единственный минус — из-за легкости такое основание необходимо крепить к грунту намного лучше, чем дерево, поэтому кольев потребуется больше. А монтаж аналогичен изготовлению фундамента из древесины.

Из металла

Еще одна конструкция, процесс монтажа которой очень похож на строительство из бруса. Вместо дерева здесь используют металлопрофиль или металлические трубы: сваривают раму нужных габаритов, крепят к земле и устанавливают на нее каркас теплицы. Такое сооружение будет достаточно долговечным (20 и более лет) при условии хорошей антикоррозийной защиты металла: это может быть покраска после шлифовки поверхности, покрытие гидроизоляционной мастикой или использование оцинкованных деталей заводской обработки (с прокрашиванием грунтовкой мест сварки). Если фундамент из металла сделан грамотно, то он будет одним из самых прочных и надежных даже для стеклянного укрытия. Изготовление при наличии определенных навыков несложное, а стоимость металлопроката относится к разряду доступных.

Как выбрать

При принятии решения, из чего лучше сделать фундаментную опору, учитывают ряд определяющих факторов.

Масса строения

Вес теплицы напрямую влияет на выбор подходящего основания: чем тяжелее каркас и покрытие, тем устойчивее и массивнее должна быть опора. Поэтому для стеклянной теплицы часто выбирают бетонные или кирпичные конструкции, а для системы из поликарбоната подойдет любой вариант, включая тонкий металл или ПВХ брус. И в том, и в другом случае отличный выбор — винтовые сваи.

Тип грунта

Свойства и структура почвы на участке являются решающими факторами при выборе подходящей конструкции:

Песчаный. Из-за рыхлой структуры после замораживания и оттаивания велика вероятность просадки. Поэтому здесь чаще всего используют металлические или брусовые поверхностные рамы, а также винтовые сваи.
Скалистый. Отличается хорошей прочностью без угрозы просадок или размытия, может выдержать значительный вес. Идеальным вариантом фундамента для теплицы из поликарбоната или стекла станет основание, уложенное по поверхности земли.
Глинистый. Характеризуется быстрым напитыванием влагой и ее удержанием, что приведет к сильным деформациям из-за промерзания зимой. Лучший выбор — заглубленные конструкции (свайные, ленточные, свайно-ленточные).
Плывун. Это подвижный грунт с высокой влажностью, который легко размывается. Тут подойдут свайно-винтовые опоры или монолитная плита.

Встречаются и участки с обломочными почвами, где плодородные слои насыщены камнями и гравием. Они минимально подвержены деформации, поэтому здесь можно ставить мелкозаглубленную ленту.

Сезонность

Для тепличных укрытий с использованием в течение всего года критическую роль играют удержание тепла и защита от вредителей. Здесь нужны прочность и основательность, а это — характерные черты бетонных или кирпичных фундаментов. Если же парник предназначен для сезонных работ, в этом случае подбирают более бюджетный вариант: например, деревянную или металлическую раму. Они станут вполне надежной опорой и обеспечат нужный температурный режим.

Видео описание

Заключение

Теперь вы знаете, какой фундамент сделать под теплицу с конкретными габаритами и материалом покрытия, направлением использования и грунтовыми характеристиками участка. При анализе всех факторов оптимальным решением может стать свайно-винтовое основание или закрепленная на грунте металлическая рама. Эти варианты обладают самым широким списком преимуществ (прочность, большой период эксплуатации, простота монтажа) и стоят недорого, не требуют много времени и профессиональных навыков для установки. А главное — их можно сооружать на любом типе почвы независимо от сезона. При желании строительства круглогодичного укрытия достаточно провести грамотное утепление — и все равно это выгоднее и быстрее, чем использование бетона.