Ленточный фундамент под забор своими руками

Для надежного ограждения потребуется прочное основание, и многие владельцы участков останавливаются на варианте железобетонного фундамента. Ленточные конструкции, сооружаемые в данном случае, способны обеспечить долговечность, надежность, максимальную изолированность. Из нашей статьи вы узнаете, для каких оград такое решение станет оптимальным, как правильно залить ленту под забор, все особенности и этапы пошаговой инструкции монтажа.

Содержание

Для каких ограждений подходит

Этот тип оснований сочетается с любыми видами стройматериалов. Однако метод затратный и трудоемкий (например, в сравнении с винтовыми сваями), поэтому чаще всего ленту возводят для массивных оград из:

кирпича;
бетонных секций;
кованых решеток;
массива дерева;
камня.

Ленточные фундаменты устанавливают под габионы — сооружения из металлической сетки, заполненные камнями (чаще всего) или другим материалом (декоративное стекло, древесный спил, шишки). Их также нередко используют для ограждений из профлиста, евроштакетника, поликарбоната.

Важно! Зачастую реализация такого решения обоснована грунтовыми условиями — например, на каменистом участке закрутить винтовые опоры будет проблематично. При низкой плотности грунта строят заглубленное сооружение, при большой — незаглубленное.

Проектирование

Чтобы правильно рассчитать параметры основания и выяснить, подходит ли оно для данного проекта, необходимо определить ряд показателей.

Расчет нагрузок

В первую очередь собирают все возможные нагрузки на конструкцию:

массу используемых стройматериалов (вес столбов, крепежа, секций или накрывного материала);
ветровые нагрузки: используют среднестатистические значения 180 кг/м² или рассчитывают по формуле F=0.61V²/9,8.

Суммируют все значения и получают цифру, означающую допустимое давление на фундамент. Она потребуется при расчетах глубины ленточного фундамента под забор и других его параметров.

Определение размеров ленты

Главными характеристиками, необходимыми для возведения надежной бетонной основы, являются:

Высота. Эта величина складывается из суммы глубины заложения и высоты над поверхностью земли. На сколько делать заглубление, решают после изучения характеристик грунта: для более рыхлых эта цифра может достигать 2 м (на 20-30 см ниже точки промерзания, с опиранием на плотные слои), для плотных — 50-70 см. Высоту над землей рассчитывают индивидуально под каждый проект с учетом факторов влияния.
Ширина. Вычислить этот показатель можно после выбора материала для ограды — ширина должна быть достаточной, чтобы выдержать его вес и ветровые нагрузки. Средние значения варьируются в диапазоне 200-600 мм.
Длина. Значение длины потребуется для расчетов объема стройматериалов и определения давления конструкции на грунт. Эта величина будет равна протяженности ограды за минусом проемов под ворота и калитку.

Зная размеры ленточного фундамента под забор и нагрузки от готовой ограды, можно определить, подходит ли основание с такими параметрами для данного типа почвы.

Делаем расчет. Общая нагрузка составляет 47440 кг (ограда в 1 красный кирпич), ширина и длина сооружения — 40 см и 1800 см (площадь 72000 см²). Для вычисления давления на 1 см² делят 47440: 72000 = 0, 658 кг/см².

Определение расчетного сопротивления грунта

Теперь нужно посмотреть, выдержит ли грунт на участке такие нагрузки. Для этого берут данные геологического исследования, которое проводилось при определении типа почвы и ее структуры, и смотрят показатели в таблице:

Гравелистый песок и крупный (любой влажности)

Средний песок (любой влажности)

Мелкий песок (низкая влажность)

Песок с высокой влажностью и водонасыщением

Твердая глина

Пластичная глина

Галька, гравий, щебень

4,5

3,5

4,5

3,5

2,5

Сравнив результат наших вычислений и значение из таблицы, мы видим, что наше основание подходит даже для участков с самой низкой несущей способностью. Если бы показатель из таблицы оказался ниже, пришлось бы увеличивать его ширину, чтобы снизить нагрузку на почву. Однако при превышении этого показателя отметки в 60 см сооружение получается чересчур затратным.

Расчет объема

Сориентироваться по расходам на строительные материалы можно, вычислив объем сооружения. При определении количества бетона для заливки перемножают длину, ширину и высоту: 0,4 м х 18 м х 1,6 м (заглубление на 1,4 м + высота над землей 0,2 м) = 11,52 м³. Заказ на готовый раствор стоит сделать с запасом 1-1,5 м³.

Количество арматуры рассчитывают, также исходя из параметров сооружения: длину умножают на число армирующих стержней (обычно 4), добавляют расход на соединительные элементы для каркаса.

Разметка

Устройство ленточного фундамента под забор начинают с разметочных работ: по всей длине ограды устанавливают колышки, соединенные бечевкой. На расстоянии ширины траншеи под ленту забивают второй ряд таких отметок и проводят на земле 2 линии, отмечая контуры будущего заглубления.

Земляные работы

Ширина траншеи должна быть на 20 см больше ленточного основания — потребуется место для установки опалубки. Чем массивнее материал, тем тяжелее само ограждение, а значит, потребуется и большая ширина ленты. Под профлист это может быть и 30 см, но в местах установки опор (например, кирпичных столбов) — до 60 см. Глубина также зависит от конструкции забора: при использовании тяжелых материалов на пучинистых грунтах заглубление будет больше, чем для ленты под деревянную ограду на твердых почвах (здесь можно обойтись мелкозаглубленной конструкцией — не более 60-80 см). При расчетах добавляют толщину «подушки» — 20-30 см. Через каждые 2,5-3 м бурят скважины под столбы, обычно их делают глубже уровня промерзания на 20-30 см. Внутрь (ниже подошвы) помещают пластиковые трубы, которые оставляют после заливки цемента.

Дренажная система

Чтобы качественно сделать ленту под забор, рекомендуется провести обустройство дренажа. Для ровных участков в траншею поверх «подушки» укладывают трубу из асбестоцемента или пластика, обеспечив уклон в сторону стока 8-10 см. С обеих концов ее заполняют песком, чтобы внутрь не попал цемент. Ниже уровня подошвы фундамента делают несколько смотровых колодцев, в которые будет стекать вода. Если конструкция расположена на склоне, достаточно выкопать несколько отводных канавок, соединив их между собой — сделать открытый дренаж.

Создание «подушки»

В готовую траншею засыпают последовательно слой крупнозернистого песка с увлажнением и щебня (толщиной до 10-12 см), тщательно трамбуя каждый вибромашиной. Такую же прослойку засыпают и в скважины под столбы. «Подушка» обеспечит железобетонному основанию отсутствие скопления влаги под нижней поверхностью.

Монтаж опалубки

После подготовки траншеи проводят установку опалубки для ленточного фундамента забора. Заранее сбивают щиты из доски 25-40 мм (можно использовать фанеру, ламинированное ДСП), размещают их по стенкам канавы с опиранием на дно, сверху скрепляют брусками, чтобы не расходились края при заливке. Для надежности можно сделать с двух сторон подпорки по всей длине ленты и тоже соединить их сверху брусками.

Гидроизоляция

Важный этап строительства — обеспечение сооружению гидроизоляционных свойств. Это может быть достигнуто 2 способами:

Выстелить внутренность опалубки пергамином или рубероидом. По ширине, соответствующей размерам опалубки (с небольшим нахлестом на бока), разворачивают рулон рубероида или материала технониколь, стыки промазывают битумной мастикой.
Ввести в бетон при замесе специальные гидроизолирующие добавки (Пергамин). Изготовленная из такого раствора конструкция не будет впитывать влагу из окружающей среды, то есть влияние главного разрушающего фактора максимально снизится.

Второй метод менее трудозатратный, поэтому пользуется высокой популярностью как у профессионалов, так и у любителей.

Армирование

При изготовлении армирующего каркаса выбирают пруты диаметром 10-12 мм. Для ленты 4 стержня связывают в прямоугольник, немного меньший по размерам, чем фундамент. Крепления делают с помощью вязальной проволоки каждые 30-50 см. Перед тем, как вязать арматуру, на дно траншеи помещают пластиковые фиксаторы — каркас после заливки должен быть полностью погружен в раствор. Армировать следует с таким расчетом, чтобы до боковых и верхней поверхности основания оставалось 2,5-5 см, а до нижней — минимум 5 см.

На этом же этапе в скважины устанавливают металлические опоры под будущие столбы, закрепляя их с помощью арматуры в строго вертикальном положении по центру отверстий и не доходя до дна тоже 5-7 см. После завершения армирования ленточного фундамента для забора приступают к работам с бетонной смесью.

Заливка и сушка

При самостоятельном приготовлении раствора используют марку бетона из цемента М250-300 в пропорции 2:2:1 (щебень, песок, цемент). В первую очередь заливают скважины под опоры, уплотняя раствор ручным вибропогружателем (при отсутствии — лопатой или отрезком арматуры). Затем выполняют заливку ленты — бетон разравнивают по всей поверхности фундамента слоями по 15-20 см, тщательно трамбуя каждый. Верх разравнивают мастерком и накрывают полиэтиленовой пленкой. При сухой и жаркой погоде поверхность периодически увлажняют, предохраняя от растрескивания. Для высыхания и набора твердости железобетону потребуется 28 дней. Затем боковые и верхнюю поверхность затвердевшего бетона после выравнивания (замазывание раковин и трещин, снятие выступов болгаркой) грунтуют битумным праймером. Когда он полностью высохнет, кистью наносят битумную мастику — в два слоя, вдоль и поперек.

Внимание! По технологии следует залить всю конструкцию одномоментно, тогда получится цельный монолит, обладающий высокой прочностью. Проще всего это сделать, заказав машину готового бетона.

Видео описание

Заключение

Теперь вы в подробностях знаете, как сделать ленточный фундамент для забора своими руками и при желании сможете воплотить свое решение в жизнь. В первую очередь следует определиться с типом ограждения, изучить грунт на участке, провести нужные расчеты, а при монтаже — строго соблюдать последовательность работ. При выполнении рекомендаций технологии у вас получится надежная и долговечная конструкция.