Опалубка для ленточного фундамента своими руками — пошаговая инструкция

Фундаментная лента благодаря своей универсальности и экономичности высоко востребована как при строительстве частных домов, так и при возведении больших массивных сооружений. Для ее создания необходима вспомогательная конструкция, благодаря которой бетон принимает заданные в проекте очертания и приобретает поверхность без изъянов. От правильного выбора материалов и их монтажа зависит прочность и долговечность построенного основания, а в итоге — и всего здания. Мы расскажем, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента самостоятельно, а также каких она бывает видов с их плюсами и минусами.

Содержание

Назначение

Чтобы создать конструкцию из бетона, его нужно поместить в предусмотренную проектом форму, где он наберет прочность. Когда копается траншея под фундаментную ленту, у нее уже есть форма и нужные размеры. Однако грунт зачастую не соответствует нужным требованиям — он может быть слишком рыхлым или текучим. А основание всегда возвышается над поверхностью земли. Поэтому устанавливают опалубку для ленты фундамента — строительную форму, собранную из отдельных элементов и определяющую дальнейший вид монолитного сооружения. Чтобы полностью выполнить свое назначение, она должна отвечать ряду требований и быть:

прочной — ей необходимо выдерживать вес заливаемого бетона;
плотной — нужно не дать раствору вытечь за пределы формы;
ровной — так внешняя поверхность ленты будет нуждаться в минимальном выравнивании.

Это основные условия для сборки функциональной опалубочной системы. Все требования изложены в соответствующем ГОСТ-е Р52086-2003 под названием «Опалубка. Общие технические условия».

Виды

Существует несколько классификаций опалубочных систем. Главными признаками при делении являются вид материала, из которого изготавливаются формы, а также конструкционные особенности. Рассмотрим предлагаемые технологией варианты.

Съемная

Как уже видно из названия, это разборное сооружение, которое убирают после заливки и застывания бетона. Ее можно строить из следующих материалов:

Деревянные доски. Какую доску нужно использовать для опалубки ленточного фундамента, зависит от его ширины: при ширине ленты до 30 см потребуется пиломатериал толщиной от 25 мм, а при ширине более 40 см — 40-50 мм. Можно использовать сосну или ель — они обладают достаточной прочностью при невысокой стоимости. Недостатки — трудоемкость при сооружении и необходимость добавочного укрепления.
Фанера, OSB, ДСП. Преимущество этих плит — в их размере, то есть щитовая система собирается в разы быстрее. Толщина листов должна быть от 18 мм и выше. Для многоразового использования лучше брать ламинированную фанеру. Если используются дешевые материалы, то общая стоимость выйдет ниже, чем при использовании распила древесины.
Плоский шифер. Это смесь портландцемента, асбестового волокна и воды. Плиты также монтировать проще и быстрее, чем доски, они не боятся огня, не разлагаются в земле. Однако тяжелее других листовых материалов, легко ломаются, выделяя вредную пыль (работать нужно в маске).
Металл. Это достаточно дорогостоящее решение при самостоятельном изготовлении. Для создания щитов на металлический каркас из профиля 2×2 см приваривают стальной лист толщиной от 1 мм. Готовые секции бывают: малыми (высотой до 1,5 м) для частных и большими (до 3 м) для крупных объектов (ширина соответственно 0,1-1 и 0,2-1 м).

Металлические щиты чаще всего берут в аренду, многоразовыми могут быть также щитовые системы из ламинированной фанеры и шифера. Дешевая древесина, как правило, одноразовая и после использования при строительстве идет на другие нужды.

Несъемная

Если опалубка для бетона остается в монолите и становится частью конструкции, ее называют несъемной. Требования к ней более жесткие, чем к съемной: это высокая прочность, долговечность, влагонепроницаемость, иногда — способность к утеплению. Самыми популярными материалами, использующимися для этих целей, являются:

Пенополистирол. Это идеальный вариант при необходимости возведения утепленной конструкции. Листы скрепляются между собой в «шип-паз», создавая ровную и прочную поверхность. ЭППС достаточно прочен, не пропускает влагу, очень легкий и простой в монтаже.
Пустотелые бетонные блоки. Их можно установить быстро, крепление происходит с помощью замков или стяжки (чтобы не просачивался бетон). Основание получится максимально жестким, однако для работы потребуется техника (блоки тяжелые), обязательная гидро и теплоизоляция.
ЦСП (цементно-стружечная плита). Этот материал достаточно прочный и устойчивый к деформации, но для монтажа требуется множество распорок, которые затруднят уплотнение раствора. Из-за присутствия в составе древесной составляющей требует усиленной гидроизоляции.

Кроме основных материалов, потребуются металлические шпильки с шайбами (для крепления высоких секций), раскосы (наружные подпорки), полиэтиленовая пленка (исключает протекание раствора).

Пошаговая инструкция

Из всех имеющихся решений при строительстве дома чаще всего используют самый бюджетный вариант — деревянные доски. Далее мы рассмотрим, как правильно собрать опалубку из досок при строительстве МЗЛФ.

Изготовление щитов

Выбирают подходящую по толщине доску (зависит от ширины фундамента) и подготавливают бруски 50×50. В соответствии с проектной схемой делают расчет длины щитов — оптимально 2-2,5 м, исходя их стандартных размеров доски (4,5-6 м). По высоте придерживаются значения до 1 м, удобного для работы. Изготовление опалубки для мелкозаглубленного фундамента выполняют в следующем порядке:

Нарезают доску нужной длины в количестве, пропорциональном числу для 1 щита (обычно выбирают шириной 100 мм).
Складывают отрезки пиломатериала, выровняв краями, и сколачивают, прибивая минимум 4 бруска для 1 секции.
По краям оставляют примерно по 20 см для крепления с соседней секцией.
Бруски делают длиннее 1 м снизу примерно на 30 см и заостряют, чтобы вбить в землю.
Крепят пиломатериалы гвоздями или саморезами со стороны траншеи, чтобы деревянная поверхность была исключительно гладкой.
Некоторые прикручивают саморезы снаружи, если уверены, что по длине они не выйдут из дерева — это делается для облегчения последующей разборки.

Внимание! Если грунт осыпается, для подземной части основания подготавливают плиты OSB подходящего размера.

Установка

Вначале проводят разметку, ориентируясь на размеры ленты по чертежу: по углам и периметру траншеи с внешней и внутренней сторон забивают бруски, по высоте превышающие высоту основания. Соединяют их бечевкой с выравниванием по нивелиру: шнур должен располагаться строго горизонтально на уровне верхней границы ленты. Затем приступают к монтажу:

Первый с угла щит ставят так, чтобы он верхней границей совпадал с бечевкой, после чего проверяют его вертикальность уровнем.
Следующий ориентируют по первой секции, скрепляя снаружи по краям и углам брусками.
Для траншей, где осыпается грунт, по низу щитов ставят листы OSB, закрепляя их к почве кусками арматуры (Ø10 мм) длиной до 25 см, забитыми под углом в просверленные в плите отверстия.
После установки опалубочных секций изнутри пиломатериалы закрывают толстой пленкой, прикрепляя степлером (если предусмотрено проектом, то монтируют утеплитель). При этом важно отсутствие складок на п/эт и хорошее крепление краев, чтобы пленка не завернулась — только в этом случае поверхность бетона будет ровной и монолитной, то есть долговечной. Пленка же не даст вытечь цементному молочку (бетонная поверхность не потрескается при высыхании) и сохранит древесину для дальнейшего использования.

Внимание! На этом же этапе устройства опалубки для ленточного фундамента в древесине делают отверстия для отрезков труб с заглушками под будущие коммуникации и вентиляционных продухов.

Укрепление

После заливки бетона на щитовые элементы ложится огромная нагрузка, поэтому следующим этапом монтажа является укрепление системы:

Снаружи ставят упоры. Это могут быть просто подпирающие конструкцию бруски или специально сбитые треугольники: 2 отрезка скреплены под прямым углом, третий соединяет их по гипотенузе. Такие упоры привинчивают снаружи к щитам и закрепляют свободные концы вбитыми в землю колышками.
Изнутри металлическими шпильками. Крепеж делают из арматуры: к одному концу прута приваривают поперечину, просовывают в заранее просверленные отверстия в досках с 2 сторон, с обратной стороны прикручивают гайку. Изнутри на шпильку надевают шайбы (чтобы дерево не продавливалось), а гайку берут удлиненную либо закручивают сразу 2 штуки (иначе может не выдержать резьба при нагрузке). Длину шпильки отмеряют изнутри пластиковой трубкой, в которую и вставляют арматуру. Когда бетон затвердеет, шпильки достают легко, убирают пластик и заполняют отверстие раствором способом шприцевания, после чего приступают к гидроизоляции.

Если фундамент высокий, наружные упоры ставят в 2-3 уровня. При установке внутренних распорок работает 3 человека: один внутри, двое по сторонам. Шпильки ставят каждые 0,5 м по вертикали и горизонтали.

Видео описание

Заключение

Теперь вы знаете, как выполнить установку опалубки для ленточного фундамента своими руками. Без ее монтажа в точном соответствии с технологическими требованиями невозможно соорудить монолитную фундаментную ленту достойного качества. Выбирайте подходящий вариант опалубочной системы, исходя из своих запросов и возможностей. Древесные пиломатериалы — самое простое и доступное по вложениям решение. Несъемный утеплитель обеспечит качество и теплоизоляцию. Многоразовые металлические секции обойдутся дороже дерева, но гарантируют скорость монтажа.