Свайно-ростверковый фундамент своими руками — пошаговая инструкция

Традиционные типы оснований (ленточный, плитный) можно использовать далеко не всегда. Если грунт слабый или присутствуют перепады высот, в подтапливаемых зонах и на территориях с вечной мерзлотой оптимальным решением станет установка свай, объединенных ростверком. Такая конструкция подходит практически для любых участков, гарантируя возможность при сравнительно низких финансовых и трудовых затратах обеспечить постройке надежность и длительный срок эксплуатации. В нашей статье мы расскажем, как правильно сделать свайно-ростверковый фундамент для дома своими руками — поэтапно и в полном объеме, а также о его устройстве и преимуществах.

Содержание

Устройство

Основой всей конструкции являются сваи — опорные элементы, погруженные в землю на глубину ниже уровня промерзания. В надземной части они скреплены обвязкой — это балки (железобетонные, деревянные, металлические), создающие надежную опору для наружных стен дома и внутренних несущих перегородок (если это предусмотрено проектом). Такое основание принимает на себя нагрузки от постройки, равномерно их распределяет по всей площади и передает на грунт.

В зависимости от метода изготовления и монтажа различают несколько видов свай:

Забивные. Выпускаются на заводе — это железобетонные столбы с квадратным сечением и острым наконечником снизу. Устанавливают их копером.
Буронабивные. Изготавливаются прямо на участке, где идет стройка: в скважины помещают каркас и заливают бетоном.
Винтовые. Металлические столбы с острием и винтовой лопастью внизу, которые закручивают в почву руками или техникой.

Самостоятельно построить основание под дом можно, используя только буронабивные или винтовые опоры. Ростверк выбирают в зависимости от вида строения (чаще всего деревянный).

Пошаговая инструкция

Этапы монтажа свайно-ростверкового фундамента выполняются в строгой последовательности, соответствуя заранее составленной схеме.

Проектирование

Самый первый этап — разработка проекта. Для этого потребуется ряд исходных данных о размерах будущего дома, суммарных нагрузках, грунтовых характеристиках. Когда все сведения имеются, проводят расчет нескольких показателей:

Размеры свай. Определяющими являются их диаметр и длина. С увеличением диаметра растет несущая способность опор. При возведении частных жилых домов из дерева (каркасные, брусовые) используют СВС 89-108, из газобетона — СВС 133, буронабивные — с Ø 150-200 мм. Длина складывается из глубины заложения (определяют при геологическом исследовании), высоты цоколя (минимум 20 см, оптимально 40-50) и технологического отверстия (10-15 см), если это стальные сваи.
Глубина заложения. По технологии столбы свайного фундамента должны быть погружены ниже точки замерзания на 20-30 см — в этом случае их не выдавит морозным пучением. Правильно определить этот уровень можно только при геологическом исследовании грунта (в крайнем случае — пробным бурением). Более дешевый способ — самостоятельно пробурить лунки до 2 м мотобуром или выкопать их вручную. Приблизительные данные можно взять из справочника или узнать у ведущих стройку соседей.
Шаг установки. Зависит от размера постройки и величины нагрузок. Высчитывается для каждого проекта индивидуально. Максимально допустимое по СНиП расстояние — 3 м, но обычно его выбирают под легкие строения. Оптимальная дистанция — 2,5 м, позволяющая обеспечить достаточную прочность при самых скромных затратах. Минимальный интервал — 1-2 м, его используют под массивные дома или для получения дополнительного запаса прочности.
Число опор. При подсчете суммируют дополнительные и полезные нагрузки, добавляют вес стройматериалов, умножают на коэффициент прочности (1,2-1,3) и делят на величину несущей способности одного столба. Результат округляют в сторону увеличения, добавляют дополнительные сваи для установки в местах повышенных нагрузок (печь, камин, тамбур).

Составленный по всем правилам проект обеспечит фундаменту и всему строению максимально возможную надежность и долговечность.

Подготовительные работы

В число необходимых мероприятий на стадии подготовки входят: заготовка инструментов и оборудования, закупка стройматериалов, расчистка площадки под строительство. Если предполагается монтаж винтовых свай, потребуются сами опоры, рычаг в виде лома либо сваекрут, ножницы, нивелир, маркер, болгарка, картон прямоугольной формы. Для буронабивных необходимо подготовить бетон, опалубку, арматуру для каркаса и вязальную проволоку, рубероид. Понадобятся также ручной бур, сварка, тачка, ножовка, ведра, правило, электродрель. Для разметочных работ нужны колышки и бечевка, лопата для приямков, рулетка.

Разметка

Сориентировав проект по сторонам света, делают необходимые от краев участка отступы и забивают вешки, начиная с углов, затем размечают периметр, в последнюю очередь — внутренние несущие стены и зоны увеличенных нагрузок. Когда все метки на местах, выверяют правильность их установки по диагоналям, также проводят контроль перпендикулярности углов.

Монтаж

Порядок строительных работ полностью зависит от технологии: он будет разным при выборе буронабивных и винтовых свай.

Свайно-винтовой фундамент

Закручивание проводят руками или сваекрутом. Для меньших типоразмеров монтаж вручную — не проблема, но для СВС 133 (например, под газобетонный дом) лучше заказать спецтехнику, поскольку столбы массивные. Однако при желании и дополнительных силах (4 человека вместо двух) их тоже можно установить руками, но только при средней или низкой плотности грунта. Закручивание проводят в следующем порядке:

В сделанный заранее приямок (до 30 см) помещают наконечник опоры, а в монтажные отверстия продевают рычаг. Для удобства можно надеть на него с двух сторон отрезки труб.
Взявшись за концы рычага, с нажимом вращают сваю. Во время погружения кто-то один обязательно следит за вертикальностью ствола (или прикрепляют к трубе магнитный уровень).
Вращение прекращают, когда глубина погружения достигла проектной — это можно понять по резко возросшей трудности закручивания.
После установки всех опор на них делают отметки на высоте уровня цоколя (единая горизонтальная плоскость), верхушки срезают болгаркой, стволы заполняют ЦПС.
При использовании деревянного ростверка обязательна установка оголовков — их приваривают на верхушки и покрывают прокладками из рубероида перед монтажом обвязки. Если обвязка металлическая (швеллер), ее просто приваривают, следя за местами стыков — они должны находиться посредине верхушек.

Металл покрывают в местах сварки и срезов эпоксидной грунт-эмалью, чтобы снизить риск развития коррозии.

Буронабивное основание

Вот план того, как самому правильно заливать свайно-ростверковый фундамент:

В размеченных заранее точках бурят скважины глубиной на 20-30 см ниже уровня промерзания.
Изготавливают каркас: 3 продольных прута (Ø 8 мм) скрепляют, используя катанку, рамками (Ø 5 мм). Для соединения с будущим ж/б ростверком сверху делают выпуски арматуры на 30-40 см.
Сооружают опалубку — рубероид, скатанный в трубу и закрепленный скотчем или леской.
Делают «подушку» из песка для каждого столба слоем 20 см, затем устанавливают опалубку и каркас.
Если в свайном фундаменте будет заглубленный ростверк, сразу роют траншею (40×40 см) и под него, с расположением скважин точно по центру. В траншею ставят опалубку и армокаркас (стержни Ø 10-12 мм скрепляют рамками из прутков Ø 8 примерно через 30-40 см). к нему прикрепляют катанкой оставленные заранее концы из скважин.
Для бетонного ростверка готовят раствор: цемент М500, песок, щебень, вода (пропорции 1:2:2,5:0,5), добавляют пластификатор. Количество — для одной заливки. Оптимально заказать бетономешалку, чтобы сделать монолит по всем правилам — одномоментно.
При заливке через каждые 15 см проводят уплотнение ручным вибратором.

При мелкозаглубленном или висячем варианте бетонного ростверка опалубочные щиты размещают соответственно — на земле или над ее поверхностью. Готовую конструкцию укрывают п/эт пленкой и оставляют на 7-10 дней, затем снимают опалубку, пленку, покрывают поверхность гидроизоляцией и ждут набирания прочности еще 3-4 недели.

Преимущества

Технология строительства свайно-ростверкового фундамента имеет несколько весомых плюсов:

Главный — возможность возведения построек на любых участках: с проблемными грунтами (слабонесущими, обводненными, мерзлыми) и при неровностях рельефа.
Минимальные трудозатраты при работе с землей — небольшой объем для буронабивных, а у металлических они почти отсутствуют.
Срок эксплуатации достигает 80-100 лет, если использовались качественные стройматериалы, а при монтаже соблюдались требования технологии.
Стоимость в сравнении с плитным основанием намного ниже.
Все рабочие процессы можно выполнить своими руками.

Есть и минусы — у винтовых это невозможность закручивания в скальный грунт. У железобетонных таких особенностей больше — повышенная трудоемкость (в сравнении с металлическими), более длительная подготовка (опалубка, каркас, бетон), для продолжения стройки придется выждать почти месяц.

Видео описание

Заключение

На проблемных участках требуется максимально жесткая основа, гарантирующая постройке прочность и долговечность. Зная пошаговую инструкцию, вы сможете выполнить устройство свайно-ростверкового фундамента своими руками с минимальными трудозатратами и финансовыми вложениями. Технология широко распространена в строительной сфере и обладает высокой надежностью — достаточно точно следовать ее рекомендациям.