Свайный фундамент своими руками — пошаговая инструкция

Построить дачу на проблемном грунте (слабом, обводненном, песке или торфе) очень сложно — ведь основание должно быть устойчивым и долговечным. Но, выбрав вариант с использованием свай, как менее затратный, простой в монтаже и обеспечивающий высокую степень надежности, можно справиться с задачей даже самостоятельно. В нашей статье мы расскажем, как правильно сделать свайный фундамент своими руками. Вы узнаете о его устройстве, преимуществах и подробно — об алгоритме проведения монтажных работ.

Содержание

Особенности устройства

Конструкция свайного фундамента представляет собой погруженные в грунт сваи, верхушки которых на одном горизонтальном уровне объединены ростверком. В зависимости от способа погружения и материала изготовления различают следующие виды столбов:

Забивные. Изготавливаются из бетона (обычно квадратной формы), имеют внутри железную арматуру, для установки применяется специальное тяжелое оборудование — копер.
Буронабивные. Изготавливаются также из бетонного раствора, но непосредственно на стройплощадке: в пробуренные скважины устанавливают обсадные трубы, помещают внутрь арматуру и заливают бетоном.
Винтовые. Производятся из металлопроката: нарезаются трубы, снизу формируется острый наконечник, к нему приваривается изогнутая под нужным углом лопасть. В землю закручиваются ручным способом, сваекрутом или спецтехникой (мини-экскаватором или ямобуром).

Когда столбы установлены, необходимо построить ростверк — соединить их деревянными, металлическими или ж/б элементами в единое целое. Таким образом нагрузка распределяется на все сваи равномерно, а для следующих этапов строительства (возведение стен и крыши, настил полов) готово надежное и ровное основание.

Пошаговая инструкция

Устройство свайного фундамента для частного дома можно выполнить самостоятельно, если точно следовать рекомендациям специалистов. Без привлечения посторонней помощи вполне реально установить основания по свайно-винтовой или буронабивной технологии (для установки железобетонных свай нужна спецтехника). Делать это нужно поэтапно, с учетом всех особенностей и специфики строительных работ.

Проектирование

Чтобы правильно составить проект, потребуется:

Узнать характеристики грунта. Строительство свайных фундаментов можно проводить в любом типе грунта (кроме каменистых). Для торфяников, заболоченных участков, территорий вечной мерзлоты такие основания — единственный возможный вариант. Характеристики грунта важны также при выборе размеров столбов, под слабонесущие лучше взять изделия с диаметром побольше.
Определить глубину заложения свай. Зная уровень промерзания и структуру почвы, вычисляют требуемую глубину погружения. Согласно технологии, столбы должны погрузиться в твердый слой грунта ниже точки замерзания на 10-15 см. Только в этом случае их не выдавит морозным пучением. Данные можно получить из справочника (для каждого региона свой показатель, у Ленобласти — 1,5-1,8 м). Альтернатива — заказать исследования в профильной компании или пробное бурение (дешевле), самому пробурить скважину (выкопать яму), узнать готовые сведения (при наличии стройки рядом).
Рассчитать диаметр и длину опор. От диаметра зависит допустимая нагрузка — чем он больше, тем больший вес они смогут выдержать. У буронабивных еще зависит и от марки бетона, количества и типа арматуры. Под деревянные дома берут: СВС 108 или бетонные — с диаметром 150 или 200 мм. Длину высчитывают сложением глубины заложения, высоты цоколя (стандарт 40-50 см, минимум 20) и монтажного отверстия (10-15 см) — у СВС.
Выбрать оптимальный шаг установки. Расстояние между сваями определяют, исходя из особенностей постройки. Для легких объектов допускается интервал до 3 м, у самых массивных лучше сократить его до 2 м. Оптимальной считается дистанция в 2,5 м, позволяющая создать надежное основание без перерасхода материалов. В местах высоких нагрузок (печь, бак для воды, тамбур) рекомендуется устанавливать опоры кустом — группой с минимальным шагом, не считаясь с другими расчетами.
Вычислить сколько нужно свай для фундамента. При расчете суммируют все нагрузки (масса стройматериалов, ветровые и снеговые, дополнительные — мебель, коммуникации, люди), умножают на коэффициент надежности (1,2-1,3) и делят на несущую способность одного столба. Полученное количество округляют в большую сторону.

Из всех этапов установки свайного фундамента проектирование — наиболее важный, поскольку даже небольшая погрешность приведет к ошибочности расчетов и нестабильности основания.

Подготовительные работы

Подготовка к монтажу включает в себя:

Сбор необходимых инструментов и оборудования. В обоих случаях потребуются измерительные инструменты (нивелир, строительный уровень, рулетка), колышки, молоток, бечевка, болгарка, лопата. При свайно-винтовом методе нужен лом (трубы для удобства вращения) или сваекрут, ножницы, маркер, прямоугольный лист картона. Если применяется буронабивная технология, нужны бетономешалка, ведра, ручной бур, тачка, сварочный аппарат, ножовки, электродрель, правило.
Заготовка стройматериалов. Для свайно-винтовой технологии это только металлические столбы. При изготовлении ж/б изделий потребуются: бетон, доски для опалубки, гвозди и саморезы, рулонный рубероид, арматура.
Расчистка участка. Со строительной площадки убирают мусор, кустарники, камни.

После подготовки участка под свайный фундамент приступают к его разметке согласно выполненным расчетам.

Разметка

Чтобы правильно разметить место строительства, в точке расположения угла будущего фундамента вбивают колышек. Сверяясь с указанными в плане числами, отмеряют нужное расстояние до следующего угла, забивают там следующий колышек и соединяют их бечевкой. Когда все угловые точки отмечены, проверяют диагонали, а затем выставляют колышки в местах установки промежуточных столбов по периметру. Далее — под несущими стенами или в точках с повышенной нагрузкой.

Монтаж

Объем монтажных работ (сложность, затратность, длительность) зависит от типа используемой технологии свайного фундамента — с применением винтовых изделий или буронабивных.

Свайно-винтовой фундамент

При самостоятельной закрутке стальных опор последовательно выполняют следующие операции:

Вместо колышка разметки в отмеченную точку помещают наконечник столба.
Продевают в монтажное отверстие лом (отрезок трубы) и силами 2 человек вращают его, одновременно нажимая.
Если используется сваекрут, его подсоединяют к стволу, закрепляют на верхушке и включают в сеть.
При погружении внимательно следят за вертикальностью положения — допускается отклонение не более 2°.
При достижении проектной глубины, когда крутить очень трудно (вплоть до деформации монтажных отверстий), прекращают погружение.
Порядок установки, как и при разметке — вначале угловые точки, затем по периметру, в последнюю очередь под несущими стенами и в местах повышенной нагрузки.
С помощью нивелира выставляют на стволах единый горизонтальный уровень и подрезают верхушки.
Внутрь засыпают ЦПС и приваривают оголовки (если ростверк деревянный). При использовании металлической обвязки швеллер приваривают к верхушкам полками вниз.

Если дом деревянный, чаще всего ростверк делают из цельного бруса (150×150) или из досок (50×150), предварительно положив на оголовки гидроизоляцию из рубероида или технониколя. Для массивных блочных (газобетон или пеноблоки) построек используют металлический ростверк — швеллер или двутавр, в зависимости от весовой нагрузки. При обустройстве любой обвязки стыки ее частей размещают только на середине верхушки опоры.

Буронабивное основание

В данном случае железобетонные опоры изготавливают прямо на стройплощадке:

Садовым буром делают скважины в точках разметки на нужную глубину.
Из арматуры (достаточно 3 прутков Ø 8 мм, скрепленных треугольными рамками из катанки 5 мм с помощью проволоки) заготавливают каркасы.
Для сооружения опалубки сворачивают рубероид в трубу и закрепляют его скотчем, леской или сварной сеткой.
На дно скважины засыпают слой песка и трамбуют, устанавливают опалубку, внутрь помещают арматуру.
Подготавливают бетон: на 1 часть цемента М500 берут 2,5 части щебня, 2 — песка, 0,5 воды, добавляют пластификатор по инструкции.
Заливают бетон в скважину порциями, не забывая уплотнять каждую ручным вибратором.
Готовность опор наступает при хорошей погоде через 2 недели, тогда приступают к сооружению ростверка.

Для деревянного ростверка заранее подготавливают покрытые антикоррозийной защитой шпильки, которые устанавливают на верхушках столбов при заливке бетона строго вертикально. Под ж/б обвязку берут арматуру увеличенной длины, чтобы ее концы полностью погрузились в ростверк.

Преимущества

Общим достоинством свайных технологий являются сокращение затрат на стройматериалы и минимальный объем земляных работ (что также снижает расходы). А также возможность возведения надежных конструкций на любых типах грунта, в том числе водонасыщенных, слабонесущих, мерзлых. Кроме того, эта методика позволяет выполнить монтажные работы самостоятельно. Однако чаще всего под термином «свайный фундамент» подразумеваются винтовые сваи, у которых плюсов намного больше в сравнении с альтернативными вариантами:

Возможность строительства в любой сезон, в том числе при минусовых температурах.
Самые короткие сроки изготовления — 1-2 дня.
Наиболее демократичные цены на стальные опоры, что дешевле на 20%, чем буронабивные (на 30-50% монолитных).
Длительность эксплуатации при надежном антикоррозийном покрытии достигает 80-100 лет.

Что касается монтажа своими руками, то и здесь свайно-винтовую технологии использовать намного легче и проще — потребуется лишь 1-2 человека в помощь.

Видео описание

Заключение

Для дачного домика установка свайного фундамента своими руками с использованием винтовых свай намного проще, чем с применением буронабивных. Сокращаются сроки, снижаются затраты, для монтажа требуются лишь сами опоры и рычаг. Это наиболее простой в реализации и экономичный путь, обеспечивающий достаточную надежность основанию. Зная о преимуществах и недостатках каждой технологии, можете выбрать наиболее подходящее для себя решение и, используя пошаговую инструкцию, самостоятельно выполнить монтаж.